RUTAS DEL VALLE

AguaClara - Buenaventura

2010-06-27T21:33:00.026-05:00

Su nombre evoca imágenes de paraísos terrenales regados por frescas aguas impolutas, caudalosas cascadas, frutos carnosos y un sol que apenas si quema; visiones de selvas verdes y lluviosas plagadas de insospechadas formas de vida en el aire, sobre el suelo y en el subterráneo, plantas sobre plantas, inflorescencias voluptuosas, niños de amplias sonrisas blancas.

Aguaclara es otro de tantos tributarios del río Anchicayá que goza de especial reconocimiento entre los habitantes de estas zonas por la transparencia del agua y la belleza escénica de su estrecho cañón inciso en roca.

Aguaclara es también el nombre de uno de los corregimientos del municipio de Buenaventura que se sostiene de actividades económicas (legales) como la pesca artesanal, el cultivo de chontaduro, el borojó y el turismo. También hay una muy incipiente actividad comercial de pequeñas tiendas y discotecas. Muchos de los habitantes trabajan en Buenaventura. Probablemente, también hay alguna actividad relacionada con cultivos de coca y narcotráfico, aunque como turista uno no se da cuenta de ello.

La única vía terrestre que conecta a Aguaclara con el resto del mundo es la “Simón Bolívar” (Antigua Vía al mar) que conecta a B/tura con Cali por la salida del Queremal. Es una vía estrecha, sin pavimentar en su mayor parte, pero por cuyos paisajes vale la pena recorrer si se cuenta con el vehículo adecuado (4x4) y el tiempo (7 hrs), incluyendo el embalse de Bajo Anchicayá y el cañón del río Anchicayá. Si se quiere llegar en el menor tiempo posible, es mejor salir desde Buenaventura, por la salida a Sabaletas (detrás del almacén Éxito). Si no se cuenta con transporte particular se puede tomar un bus en este punto a las 6:00 am y a las 11:00 am ($5000). Este bus va hasta el Queremal en unas 5 horas, pero Aguaclara sólo está a 1.5 hrs más o menos. Hay retenes del Ejército Nacional en la vía por lo cual es recomendable andar con documentos de identificación.

La cabecera del corregimiento no ofrece mucho más que hospitalidad al turista. No hay servicios muy desarrollados, pues la comunidad es pobre y ha tenido que soportar los de todos los grupos armados en algún momento (guerrilla, paramilitares, ejército nacional) aunque por el momento es el Ejército el que domina el corredor vial y “asegura” a la población. Recientemente no he escuchado nada sobre enfrentamientos y cuando estuve por allá no sentí ese aire pesado que se respira en los sitios atormentados por los violentos.

En cuanto se llega lo que más conviene es preguntar en alguna tienda por cabañas para alquiler junto al río. Hay varias opciones, pero es mejor asegurarse que cuenten con agua potable, baño, mosquiteros y cocina o cualquier servicio que nos pueda parecer fundamental porque las casas son rudimentarias. También se puede alquilar un espacio para acampar, incluso bajo techo si no se necesita todos esos otros servicios “civilizados”. Si se acampa mejor evite hacerlo en las playas del río porque corre el riesgo de una crecida súbita, de esas que arrastran árboles y piedras, y también puede con gente y carpa y lo que se ponga a su paso. Evítese el tener que recogerlo a usted en la fétida bahía de Buenaventura. Mi recomendación es que se pague por un sitio bajo techo, o por lo menos elevado 3 ó 4 metros sobre el nivel del agua.

Sólo llegar a la cabaña para organizar su equipaje es una aventura, es digamos parte del paseo. A nosotros por ejemplo nos tocó ir contracorriente por el río, con el agua hasta la cintura en algunos tramos, durante unos 40 min hasta que llegamos a la cabaña. Aunque no es un río profundo en sus orillas, es de corriente fuerte y con algunos pasos difíciles, por lo que llevar los morrales a la espalda no es una buena opción. Lo que hicimos fue llevar todo el equipo en un bote inflable. Para el que no tenga el botecito, pues un neumático grande de un camión o un tractor por ejemplo puede ser más que suficiente. De verdad que es un elemento que puede ser muy útil (y luego divertido) para transportar el equipaje o a alguien por el río.

El plan nuestro el primer día fue refrescarnos en un charco del río Aguaclara justo frente a nuestra cabaña, caretear un poco y descansar, relajarse y escuchar la música del pacífico, la de mil aves y ranas y grillos y chicharras y agua, al atardecer. Por ahí hubo tiempo también para saltar desde el puente sobre el río Aguaclara: 8 m de caída que garantizan un buen shot de adrenalina al osado clavadista.

Al día siguiente salimos por el río Aguaclarita hacia arriba. Se puede hacer con tranquilidad si no se intuye creciente en el río. Es mejor hacerlo cuando no amenace la lluvia con elevar el nivel del agua y la velocidad de la corriente porque todo el tiempo se sube por el cauce del río, sin posibilidad de escaparse a una creciente. El reflejo verde de la selva en el agua es mágico. La temperatura del agua es perfecta (debe ser como 20°C) y se encuentran muchas caídas de agua, pequeñas quebradas que alimentan a este río. La otra opción es ir aguas arriba por el Aguaclara. Más pozos profundos y transparentes, piscinas naturales de aguas frescas, pescaditos, camarón de río (el deliciosamente célebre muchillá).

Para despedirnos, de regreso a Cali, como para no volver por el mismo camino de llegada, navegamos con el bote de Arawata por el río Anchicayá, visitandootras quebradas y haciendo un par de paradas técnicas para comprar borojó y chontaduro recién cosechado en alguna finca a orillas del río. Atracamos en la desembocadura del río Sabaleta para almorzar, en el corregimiento más importante y de mayor actividad comercial de la zona.

Qué llevar?

-Creo que una ropa adecuada es lo más importante. Lleve ropa cómoda, ligera, incluso cuando esté mojada. Para el día, vestido de baño, alguna camiseta de algodón, “de combate”.

-Las orillas de aguaclara son de gravas gruesas y poca arena. Caminar puede ser difícil a veces sin calzado. Recomiendo llevar zapatos “anfibios”, que aguanten mucho tiempo húmedos y den algo de comodidad a la planta del pie.

-El rey de la selva se llama Tábano. Se puede definir como mosquito gigante que no pica sino que muerde. Es muy molesto, torpe y terco. Una vez que encuentra su sangriento objetivo no lo deja hasta que lo maten. A estos bichos no se les puede compadecer, hay que aniquilarlos, deles duro, con rabia y asegúrese de matarlo o lo desangrarán.

-Por los tábanos es recomendable usar camisas manga larga y pantalones largos si no va a estar bajo el agua. No hay repelente que valga.

- No se moleste en llevar ropa abrigada. La temperatura en la noche no debe bajar de 20°C y la humedad relativa del aire es muy, muy alta.

- Es mejor conseguirse algún bote o neumático. Además de ayudarle a cargar con el equipaje por el río, es muy vacano dejarse llevar por la corriente sobre uno de ellos.

-Averigüe con ARAWATA cuando tienen programada la próxima salida a Aguaclara. El botecito y la compañía de estos buenos amigos valen la pena.

-Lleve mecato y comida desde Cali o Buenaventura porque el comercio es escaso en Aguaclara, difícilmente consigue una gaseosa (siempre se consigue cerveza, dónde sea) a un precio muy alto. Más bien gaste la plata en un sancochito de pesca’o de río o unos buenos muchillás para el almuerzo. Créalo que esta gente tiene una sazón especial.

Esta visita fue patrocina por los amigos de ARAWATA -Actividades Alternativas-

Promesa

2010-06-23T09:00:00.002-05:00

No hay derecho que vaya a cumplir 1 año sin publicar. Y no lo cumpliré. Me comprometo públicamente conmigo mismo y con mis dos fieles seguidores del blog Andrea y Andrés Felipe Grisales y por supuesto con Ana, coprotagonista de los últimas exploraciones, a compartir por este medio las impresiones de las visitas al río AguaClara -selva húmeda vallecaucana-, la playa de Juan de Dios -Bahía Málaga- y un chapuzón terapéutico a 3900 msnm en los termales de Cañón -PNN Los Nevados. Nos vemos en la Ruta.

Nevado del Tolima - Ruta del occidente (Salento, Quindío)

2009-07-23T21:47:00.022-05:00

El Volcán Nevado del Tolima desde el Helipuerto

Con 5220 msnm la cumbre del Volcán Nevado del Tolima (VNT) es la segunda mayor elevación en el Parque Nacional Los Nevados y uno de los destinos más populares entre los montañistas colombianos. Para los que habitamos en el suroccidente colombiano la entrada por el municipio de Salento (Quindío) es la más común y es una ruta clásica, de las que siempre se mencionan en los campamentos. Para muchos es la ruta de iniciación en la alta montaña. Este año tuve la oportunidad de caminarla por primera vez, de embolatarme un ratico en ella, de vivirla y disfrutarla. Ahora a compartirla.

Tramo I: Armenia - Cocora

Desde Armenia salen buses colectivos y "yipetos" (colombianismo de la raíz angloparlante Jeep) hacia Salento con buena frecuencia todos los días. A 40 minutos se llega hasta la plaza de este pintoresco pueblito paisa, donde se debe preguntar por el otro "yipeto" que va hasta el famoso valle del Cocora en casi 1 hr. Si se llega muy tarde es fácil encontrar alojamiento y algo de comida en Salento. El turismo es una de las actividades económicas más importantes así que es fácil encontrar servicios y artesanías y souvenirs, especialemente en la "Calle Real". Sin embargo no es un pueblo madrugador y no hay transporte público a Cocora antes de las 6:30 am y el último yipeto regresa de Cocora a Salento a las 05:00 pm (hay que tener eso muy en cuenta para la programación de la salida).

Tramo II: Cocora - Estrella de Agua

Una vez en Cocora hay que buscar la trocha. Hay tres opciones El Bosque (camino de bestias de carga, más larga y menos pendiente), La Montaña (que sigue el carreteable hasta la finca La Montaña, administrada por la CRQ) y nuestra ruta: la de Estrella de Agua, que sigue el cañon del río Quindío y se conecta con las otras dos, primero con La Montaña, en el bosque de niebla y con la de El Bosque arriba en el páramo pasando el Cerro La Virgen. La de La Montaña sólo es recomendable para una caminata muy corta hasta la finca, de la cual ya he hablado en otra ocasión (ver Salento - La Montaña).

En el mismo Cocora se encuentra un poste que señala las tres rutas y brinda información básica de la ruta: Nombre del sitio, elevación, distancia por recorrer y dirección a seguir hacia el siguiente punto clave. Nosotros dejamos nuestro pesado equipo en El Restaurante en Cocora para que lo recogiera Germán y lo cargara en las mulas hasta la finca La Primavera; él iría por el camino de El Bosque.

La primera parte de nuestra trocha, en el famoso valle de Cocora es amplia, muy fácil de leer y frecuentemente transitada por caballistas, especialmente durante los fines de semana; es un lindo paso entre esbeltas palmas de cera que alcanzan fácilmente 60 m de altura; a la derecha siempre Morro Gacho, un imponente cerro que sobrepasa los 3000 msnm y nos ofrece la vista de su cara má escarpada. Unos de 30 min después hay un letrero de la Fundación Herencia Verde (FHV) que da la bienvenida al bosque de niebla de la Reserva Natural del Alto Quindío. A partir de allí entramos al bosque de niebla y sobre nosotros una bóveda arbórea refresca el aire y nos acoge.

La trocha cruza varias veces el río Quindío sobre troncos de árboles que sustituyen los puentes que una avalancha arrastró. En algunos puntos se pierde el camino pero es fácil volver a encontrarlo. Después de un cruce del río hasta su margen derecha se empieza a ganar altura, buscando una de las cuchillas del cañón. Aún es posible ver algunos vestigios indígenas, tumbas al lado del camino, excavaciones marcadas con lajas de piedra en la entrada. Pero antes de alejarse del río es bueno provisionarse de agua pues el siguiente punto de recarga confiable es muy cerca de Estrella de Agua (a 2 hrs de camino)

A 1.5 hr desde Cocora pasamos frente a la entrada de la finca Acaime de la FHV, donde hay servicio de hospedaje y alimentación, y continuamos por el bosque; un poco más arriba, a la izquierda del camino, es fácil ver un pequeño claro en el bosque donde se puede acampar, es el desvío hacia El Mirador de la FHV que más arriba vuelve a conectarse. Nuestro camino sigue subiendo montaña hasta el punto conocido como Estrella de Agua. De las espléndidas instalaciones de la CRQ que servían como centro de investigación, sensibilización, divulgación científica y hospedaje, no quedan más que ruinas. Por aquí también pasó La Bestia y destrulló con sus garras de plomo grandes esfuerzos por conservar y convivir en armonía con Natura. Es triste el panorama: hoy sólo quedan unas miserables latas oxidadas, muros de bahareque podridos y basura esparcida. Aún así sigue siendo un buen punto para provisionarse de agua y hacer una breve parada para almorzar.

Tramo III: Estella de Agua - La Primavera

El siguiente tramo inicia en Estrella de Agua hasta la salida del bosque al páramo de romerales. Según las condiciones climáticas puede ser la parte más exigente del camino, porque la pendiente aumenta y el camino es fangoso y liso como un gran tobogán. Si está lloviendo o hay probabilidades de lluvia puede ser conveniente esperar en Estrella de Agua. Aunque el camino se lee fácilmente y con un buen calzado y un impermeable se deja transitar en 1 hr o menos a buen paso.

El páramo se alcanza aproximadamente a 3400 msnm. El cambio de paisaje es radical, de leñosos árboles se pasa a caminar entre pajonales, romeros, arbustos y frailejones y en un día claro se ven valles, montañas y lagunillas por todo lado. El camino en el bosque, que nos llevaba al oriente, al salir al páramo gira hacia el norte buscando el cerro La Virgen. Desde aquí la pendiente del terreno es muy baja (salvo unos columpios) y no se gana mucha más altura. En cambio el viento frío y la llovizna constante y menuda típica de los páramos son los elementos en contra. Si se tiene suerte, como nosotros, pueden tener un día completamente despejado y seco, lleno de luz y calor de montaña que facilita mucho las cosas y permite disfrutar mejor el paisaje.

La desviación hacia el cerro La Virgen (3630 msnm) está bien señalizada. Si se sube a La Virgen se conecta con el camino de El Bosque. Nuestra ruta sigue por el costado oriental de este notable cerro y pasamos del Quindío al departamento del Tolima a 3700 msnm (a 3 hrs de Estrella de Agua). En este sector es fácil perder el rumbo sobretodo cuando la niebla es muy densa y reduce la visibilidad a unos pocos metros. Por eso es muy importante que el grupo vaya junto, siempre referenciando al compañero que va adelante y atrás, no por nada al oriente hay sitios como el Valle de los Pérdidos y el cerro y la quebrada El Silencio. Otra pista falsa que algunos caminantes siguen con alguna frecuencia es un camino sin señalizar que utilizan los pescadores hasta unas lagunillas y también las huellas del ganado que pastorea impunemente en el páramo. Éste es el sector de Puente Tierra (3690 msnm).

El camino continúa hacia el norte hasta que se intersecta con la trocha de El Bosque. Este punto está señalizado y desde allí se desciende hacia el oriente, ligeramente al norte, a la Finca La Primavera (a 1 km).

Alcanzado nuestro objetivo del día, nos tumbamos en los pasillos de la casa a tomar una aguapanelita caliente y a descansar los pies. En La Primavera manda doña Mabel con quien se deben cuadrar las comidas ($5 mil desayuno - $7 mil cena y almuerzo) y las camas ($8 mil x noche/persona) para pasar la noche. Hay opción de camping y la casa cuenta con servicio de baño con ducha y tasa sanitaria, cocina con fogón de leña y lavadero de ropa. No hay energía y en algunos puntos hay señal para teléfonos celulares. Las camas son camarotes en habitación compartida y la comida es deliciosa.

Tramo IV: La Primavera - Helipuerto

La segunda jornada de camino es La Primavera - Helipuerto (borde nieve). Ahora con morral al hombro debíamos caminar páramo, superpáramo y arenales para estar muy cerca del glaciar. Tuvimos suerte de compartir el camino con funcionarios de la CRQ quienes harían cumbre al siguiente día. El camino tiene rumbo al oriente, ligeramente al norte y es fácil de leer hasta los arenales por el tránsito de mulas y ganado. En La primera parte del trayecto se recorren potreros y pequeños columpios, pasando por la finca de Aquilino. A nuestra derecha (es decir, al suroriente) y más abajo hay unos humedales pantanosos del río Toche. El camino bordea estos pantanos pasando por un saladero (comedero de ganado), donde hay una roca de unos 3 m de altura con marcas de pintura. Un poco más adelante a la izquierda del camino está una pared de roca conocida como Peñas Blancas y lejos a la derecha, si está despejado se puede ver la finca El Japón, más allá del pantano, protegida (y amenzada) por el cerro La Pirámide.

El camino pasa al lado de Peñas Blancas y gira hacia la derecha para cruzar al otro lado de los pantanos. Este es un detalle importante para recordar porque los pantanos son profundos y agotadores y deben evitarse al máximo, en caso de llegar a ellos, recomendaría vuelta atrás para encontrar nuevamente el camino. Una vez superados los pantanos la trocha sigue paralela a una quebrada que está a la derecha. Más adelante en el camino esta quebrada recibe las aguas de otra que drena los pantanos que ahora están a nuestra izquierda. Aquí se debe cruzar la quebrada que veníamos siguiendo y cargarse de agua porque es el último punto hasta volver del glaciar (salvo que se utilice hielo del glaciar, no estoy seguro que sea recomendable hacerlo).

Por un momento el camino se pierde, se debe subir alejándose de la quebrada hasta encontrar de nuevo un camino del ganado, muy marcado que retoma el rumbo al noroccidente. Siguiendo este camino se encuentra más adelante una especie de mojón en concreto, aún con las formaletas blancas usadas cuando se fundió. Otro punto crítico de la ruta porque si se pasa derecho se llega a la Laguna del Encanto, desviándose del nevado. Se puede ver una trocha a la derecha para ascender la colina. La trocha por momentos se pierde y es confusa, lo importante es buscar la cima de esta colina y continuar por su cuchilla al oriente. El camino vuelve a ser muy marcado y de subida a la izquierda (al norte) se verá más abajo la Laguna del Encanto (como siempre si el clima es favorable).

A partir de este punto el camino tiene una mayor pendiente, se pasa por debajo de El Picacho (así lo distingo yo, ver las fotoguías) bordeando la colina. A la derecha una fosa tan profunda que a nadie se le ocurriría atraversarla, no hay pierde. Luego un ascenso entre frailejones, un pequeño adelanto de lo que será arenales y se corona el cerro El Calvito (4200 msnm). Después, la última vista de los frailejones y empiezan los arenales del Tolima. A veces la visibilidad es de unos cuantos metros así que hay que buscar siempre el siguiente mojón (torrecita de piedras) y subir tanto como se pueda. El helipuerto está al final de este ascenso, no se desciende nunca, si pasa es porque han pasado a la cara norte del nevado o dieron media vuelta.

En el helipuerto es importante buscar un buen punto para acampar, protegido del viento que pega fuerte. Justo a un costado del helipuerto hay una lengua del glaciar y un gran espolón de roca negra. Puede nevar en la noche. La altura es 4700 msnm.

Fotoguía 01 Desde Puente Tierra hacia el noroccidente

Fotoguía 02 Vista hacia el occidente

Fotoguía 03 Entre Aquilino y Peñas Blancas

Fotoguía 03 Ruta Primavera - Helipuerto desde el VN Tolima

Tramo V: Helipuerto - Cumbre

Es difícil describir el camino desde el helipuerto hasta el borde de nieve. Depende de las condiciones climáticas y si ha nevado recientemente o no. En todo caso hay que ascender por el paso de roca ligeramente hacia la derecha, no se requiere equipo de escalada ni cuerda, como siempre mucho cuidado y precaución en cada paso. En el glaciar se busca la cuchilla desde el comienzo y se asciende siempre con el paso de rocas y el gran espolón negro (creo que es el Gusano, no estoy muy seguro) a la izquierda subiendo. La cumbre marca 5220 msnm. El ascenso desde el helipuerto puede tomar unas 3 horas y requiere crampones porque hay una última pendiente muy fuerte justo abajo de la cumbre. Por seguridad recomendaría encordarse y realizar el asalto madrugados para evitar la nieve blanda y nuevas grietas. El cráter del volcán está justo al sur de la cumbre y vale la pena pasar a echarle un vistazo de lejitos, ojo con una resbaladita porque ese hueco es bien hondo.

El Descenso

El descenso hasta el Helipuerto puede tomar una 1 hora y es recomendable hacerlo temprano (tipo 9 am) para evitar la nieve blanda y grietas. Helipuerto - La Primavera se recorre en unas 5 hrs según el paso. Ojo con los pantanos, nos hicieron pasar un mal rato. Desde La Primavera a Cocora por el camino de Estrella de Agua nos tomó 7 hrs, caminando despacio, con cuidado y parando en el río Quindío para un baño obligado antes de volver a Cocora. Seguro se puede bajar en 5 hrs a buen paso. Como sea no olviden: el último transporte público sale de Cocora a Salento a las 5:00 pm. Si no lo alcanzan a pagar hospedaje o camping en Cocora.

Nota final

Espero que esta "breve" guía de la ruta sea de utilidad para los montañistas. Si no tienen experiencia en alta montaña es mejor contratar un guía. En la CRQ pueden conseguir un mapa del Parque con la ruta, campamentos y cartografía base. Estoy atento a cualquier aclaración, duda, comentario o corrección. De antemano las agradezco. Buen viaje y como me recomendó una amiga: "nada más cuídese y no haga pendejadas por allá". Montaña para todos!!!!

PostData Si no tienen el equipo para hacer cumbre, pueden hacer una corta caminata en el glaciar con las botas corrientes o alquilar el equipo en Armenia. No recomiendo que lo hagan en Salento por el costo y la calidad. Y cómase una trucha en Salento ($15 mil), después de comer atún 4 días, el cuerpo lo pide. Nos vemos en la ruta.

La siguiente imagen muestra la ruta descrita sobre una foto satelital de la NASA/ASTER. Es apenas una aproximación producto de una interpretación personal de la ruta, sin usar GPS, apenas el mapa de la CRQ escala 1:50.000. Si tiene comentarios o correcciones por favor indicarlas para mejorarlo. (foto base de la NASA: http://ava.jpl.nasa.gov/public/2007/02/23/20070223153031.jpg)

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Las fotografías publicadas en estada entrada son parte de los archivos personales de Eliana Corredor, Carlos Libreros y Santiago Santacruz. Si va a usar alguna por favor pida autorización a sus autores y respete sus derechos.

Panoramicas del Cocuy

2009-01-22T16:24:00.001-05:00

Travesia a la Sierra Nevada del Cocuy - Coming soon

2009-01-11T12:24:00.002-05:00

Por partes iré montando lo registrado entre el 2 y el 10 de enero en la Sierra Nevada del Cocuy. No esperen otra cosa que mucha nieve, muchas lagunas, mucha, pero mucha alta montaña y sobretodo mucha */-¢¬∞¢“ que escribiré por capìtulos.

Y por si a alguien le interea, estoy bien, llegue incluso mejor que cuando salí de Cali

El Cocuy según Erwin Kraus

2008-12-28T11:36:00.003-05:00

Al publicar esto en mi blog estoy seguro que mucho no volverán a interesarse en mis insípidos relatos personales. No me extraña, a mí también me paso. El relato del papá de los mpontañistas colombianos no necesita fotografías, sus palabras son coloridas y sus recreaciones tan vivas...hay mucho que aprenderle al viejo Kraus. A ver con qué llego yo del Cocuy, en todo caso, por favor no esperen nada mejor, se decepcionarían.

EXCURSIÓN AL NEVADO DEL COCUY

Por: Erwin Kraus (¿1938?)

Por fin encontré este año en el señor Lampl un compañero suficientemente entusiasta para acompañarme a la Sierra Nevada de Chita o Nevado del Cocuy, excursión planeada por mí hacía largo tiempo. En los primeros días de febrero, el mal tiempo nos hizo regresar de Soatá. Pero luego el capitán Klaus, piloto de la Scadta, tras consulta de los datos meteorológicos de Tame, El Morro y Bucaramanga, se decidió a ir con nosotros y la fecha de salida quedó fijada para el 4 de marzo de este año.

Hicimos una corta visita a la resplandeciente laguna de Tota, bajo un cielo purísimo y regresamos a Sogamoso, emprendimos marcha en automóvil a Soatá, atravesando el páramo solitario de Guantiva, cuya melancolía realza el murmullo lejano del Susacón. En Soatá nos alojamos en el flamante Hotel Ritz, para madrugar en busca de bestias que nos llevaran al pueblo de El Cocuy. Nos pusimos al habla con don Germán Rubiano, guardián de la cárcel, entre la algarabía de sus gallos finos, y con don Alfredo Rosas que pasaba coincidencialmente con tres mulas de carga. Y es bueno consignar estos datos, para mayor facilidad de los que por ahí se atrevan, así como el de los $ 26 que nos costó el flete de cinco bestias y el de que esos amables caballeros no dialogaron con nosotros la hora usual que esos arreglos demandan. Ese mismo día, a las 2:00 p.m., nos encaminamos para La Ubita, por el valle del río Chicamocha, entre el sauce largo, «salis humboldis», los platanales y cañaduzales de las vegas de las quebradas y los cactus gigantescos y pequeñas palmeras que puntúan la aridez general del paisaje. Cruzando el"punto más bajo del camino, el puente Próspero Pinzón, a los 1.460 metros de altura, empezamos a ascender por cuestas rojas desgarradas por las lluvias. Un sol tibio acariciaba el valle que nos conducía al pueblo de La Ubita.

Llegamos a Boavita, cayendo la tarde; entre el verde claro de las plantaciones de caña de azúcar, que contrastaba con el sordo azul de las montañas aparecían los tejados de los trapiches y los ranchos. Un vaho de guarapo llenaba el aire tibio: era domingo, día de mercado y los campesinos aún demoraban por las calles del pueblo; pero nosotros seguimos hasta llegar, entradas las siete, a la pequeña y simpática posada que ostentaba el nombre de Hotel. A la urgencia de nuestros golpes salió una muchacha a decirnos que el cupo estaba lleno, y cuando, ya resignados, partíamos, don Gabriel Villamarín, del Cocuy, nos ofreció galantemente compartir con nosotros su pieza. Solucionado el problema de alojamiento, la cocinera se apechó con el del comis, caldo de huevos reconfortante que hubimos de ayudar de nuestras alforjas, para hallamos con la noticia de que don Alfredo le temía al páramo de El Escobal y se había autorreemplazado con Pacho.

Pasamos buena noche; tras la inútil madrugada, salimos a las siete y a la hora de duro camino, frente a una tenducha, Pacho enderezó las cargas, tomó alientos con su vaso de guarapo y adquirieron aliento las mulas con la indispensable panela que consigo lleva el viajero de experiencia. La mañana era fresca; un sol brillante iluminaba, al fondo del valle, el poblado de donde habíamos salido. Otra hora, cuesta arriba; volvió la tristeza de los páramos; lívidos musgos tejían bordados de infinita delicadeza entre las ramas secas de los árboles; aquí y allá asomaba su cabeza, entre el espartillo, un frailejón anciano. Habíamos llegado al alto del Cañutal. Croar continuo de ranas. Enormes piedras sueltas en la senda, casi intransitable, y Pacho: «Verdá, no ta muy güeno el caminito, patrón; pero ah caminito pa ponerse jeo en invierno...». —A las once llegamos a un rancho solitario, ‘Agua Bendita’, perdido entre los páramos; un vientecillo cortante nos obligó a calamos las ruanas. Frailejones gigantescos, hasta de 4 metros, dominaban el paisaje, diferenciándose de la espeletia común en la falta de pelusa, reemplazada por una hoja coriácea grande. La monotonía del paisaje la rompían vistas ocasionales sobre el valle del Chicamocha, envuelto en un azul fuerte. —A las doce pasadas nos detuvimos en El Escobal y contemplamos por primera vez la Sierra Nevada del Cocuy, que a la sazón cubrían las nubes. De nuestra absorta contemplación nos sacó la voz de don Gabriel, que nos alcanzaba, doliéndose de que ese paisaje, el más bello de Boyacá y, tal vez, de la República, fuese restado de esplendor por el cielo encapotado; la voz de don Gabriel temblaba de orgullo.

Empezamos a descender hacia El Cocuy, al que llegamos tras un caldo caliente, pan, cuajada y panela y un duro camino, a eso de las tres de la tarde. El Cocuy es un pueblo bastante grande y simpático que goza de cierta tradición y de un hotel llamado BEN HUR, que rodea un turba de chiquillos. Don Aníbal Quintero, el propietario, dio la orden de alojarnos en la pieza non-plus-ultra. Despedimos a Pacho y las bestias y nos dedicamos a bizmar ciertas molidas partes de nuestras anatomías y a refocilamos con cerveza. Yo me fui a la «calle caliente» en busca de bestias para continuar el viaje; encontré a un tal Joaquín, muy oloroso a chicha, quien me dijo que todas las buenas andaban por los páramos recogiendo la cosecha de papa, pero que él tenía unas y que me las alquilaba por cincuenta pesitos. Dejé a Joaquín con su totuma y regresé a contar mis cuitas a don Aníbal, quien resultó tener, por cinco pesos, una yegüita; y un don Víctor Vera, de por ahí cerca, a cinco juertes cabeza me alquiló tres mulas. Descubrí a José, el muchacho, y —siguiendo el ejemplo de mis compañeros— estiré la osamenta.

A buena hora nos levantamos.., pero, aquí de la tragedia usual: no aparecían las bestias; transcurrían las horas y... nada. Al fin, a las nueve, llegó la yegüita; a las nueve y media, las otras tres. Pero faltaba la quinta y José. Vuelta a don Gabriel, quien me prestó su formidable macho particular. Pero el tal José no aparecía; al fin lo descubrí en la Notaría «prestando una firmita». Eran las doce. Desesperación. Pero los compañeros se habían conseguido a Luis, otro muchacho, y —dejando al primero «prestando sus firmitas»— emprendimos marcha hacia la cueva de San Antonio.

A la hora de camino nos detuvimos a almorzar, en medio de un paisaje delicioso: por doquier, los campos se hallaban cultivados de papa y cebada; los campesinos se aprestaban a recoger el fruto de sus labores. Allí nos alcanzaron los dos hijos de don Gabriel, charlando con los cuales llegamos al Alto. Desde allí se nos descubrió, casi íntegra y limpia de nubes, la majestuosa Sierra. Eran las tres; ojalá haya quedado en nuestras fotografías algo de la grandeza del paisaje. Bajamos lentamente al valle de la Cueva, teniendo al frente los picachos esplendorosos, centellantes de luz de atardecer; y, pasadas las cinco, llegamos a la hacienda la Esperanza, en donde nos acogió gentilmente don Leonidas Núñez Millán y su señora. Descargamos, llevamos las bestias al potrero y nos instalamos. Ya se comenzaba a sentir la proximidad de los nevados; hacía un frío de dos grados bajo cero, seco y agradable. La noche avanzaba sobre los picos y descendía por las hoyadas; lucecillas titilantes en la inmensidad de sombra revelaban algún rancho solitario; las ranas de los páramos le ponían puntos suspensivos al silencio hondo de las alturas, marginado por el murmurar discreto de las pequeñas quebradas. Unicamente en los más altos picachos temblaba todavía un débil halo de luz.

Queso, panela, un poco de té caliente; bocanadas de humo de la pipa y... al puro suelo, a pasar la noche más incómoda de todo el viaje. A las cuatro de la mañana nos hizo saltar el frío intenso; la sierra dormía aún en su manto de escarcha; una capa de hielo cubría los pozos. Seis grados bajo cero. ¡Uf! Pero era señal de que un bello día hallábase desperezándose en los Llanos para venir a nuestro encuentro sobre el techo del mundo.

A las siete partimos, acompañados de don Rafael; no tardamos en pasar una cascada que forma el río Cóncavo al precipitarse desde el plan de Los Tobitos al valle de la Cueva. Siguiendo el cauce del río, llegamos a la planada, quizás el fondo de una antigua laguna glacial. Desde allí vimos las rocas de El Purgatorio, el Cincho de los Galanes y —por primera vez— el famoso Púlpito del Diablo, al que íbamos a arrebatar la virginidad de sus nieves. A las dos horas más de marcha llegamos al límite de la vegetación y, al pie de morrenas gigantescas y a orillas de un riachuelo, armamos tolda y recogimos leña y frailejón. Estábamos a una altura de 4.250 metros. Nos despedimos de don Rafael y de las bestias y partimos en dirección de los nevados a escudriñar la región y estudiar la mejor ruta de ascenso. Nos sorprendió una serie de pequeñas lagunas al pie del hielo, dándonos la sensación del ártico en plena latitud tropical. Témpanos de hielo se mecían sobre el agua gris; otros se recostaban a la orilla; al fondo se levantaba una pared de cincuenta o sesenta metros, de hielo sólido, en cuyas aristas jugaba una gama de colores del azul ultramarino y el cobalto, el violeta y el verde al rosado y el púrpura, demostrando el espesor de la capa glacial. Largo rato quedamos contemplando esa tranquila belleza, coronada de blancas crestas, bajo el índigo del cielo, y no pudimos menos de confesar emoción, al regresar a la tolda. Muy a las seis, al día siguiente, con una temperatura de cuatro grados bajo cero emprendimos marcha el señor Lempl y yo. A las dos horas nos encontramos al pie de la nieve en el costado noroeste del cerro. La ruta, sobre las enormes piedras de las morrenas, negadas caóticamente sobre todo el terreno, era muy penosa; muy de vez en cuando, un frailejón asomaba la cabeza entre los pedrancones. A las nueve y media llegamos al pie del hielo. No pusimos crampones en las suelas de las botas y nos atamos por medio de una cuerda sólida. Empuñando los picos, nos dimos a la tarea de escalar los peñascos; el sol calentaba un tanto y el viento había calmado. A las doce salimos de la pendiente más fuerte, a los 5.200 metros. Nos detuvimos por un cuarto de hora para comer un poco y deshacernos de los morrales. Seguimos por un plano de menos pronunciada inclinación, dejando el famoso bloque del Púlpito a mano izquierda, y no tardamos en llegar a la última pendiente, esa sí bien parada, que se interponía entre nosotros y nuestra meta. Tuvimos que hacer peldaños en el hielo con los picos para poder escalar la rampa de más de 60 grados. A las dos y cuarto exactas vimos coronados nuestros esfuerzos al paramos sobre la misma cúspide del cerro (5.420 metros). A nuestra vista se extendía la cordillera hasta el pico Ritacuba, los de Güicán, los Cóncavos, el Pan de Azúcar, etc., al norte. Al oriente se extendía la inmensidad de los Llanos, cubiertos de humo, y —al pie de la cordillera, entre neblinas— la laguna de La Plaza. Al Occidente, cresta tras cresta, se regimentaba la cordillera Oriental. Hacia el sur, las puntas del Campanilla. Depositamos en toda la cúspide del Púlpito del Diablo una cajita, fijada a una argolla de hierro que clavamos en el hielo, en donde dejamos anotada la fecha y la hora de nuestra ascensión, 10 de marzo de 1938. La temperatura ambiente era de un grado bajo cero; el cielo no tardó en toldarse y resolvimos el descenso, afanados por la niebla, muy desagradable en aquellas alturas; recojimos los morrales y a las cuatro y media salimos del hielo. Entonces caímos en la cuenta de nuestro cansancio; nos echamos al borde de un arroyuelo, comimos algo y reposamos por una hora. A las siete y media de la noche, por el mismo camino de subida, regresamos a la tolda, acogidos clamorosamente por nuestro compañero Klaus, que nos había estado observando durante todo el ascenso.

Al día siguiente, a muy buena hora, plegamos tolda y dijimos adiós a la nieve, lamentando la despedida. Pronto llegaron el muchacho Luis y don Rafael, con las bestias. Cargamos y nos fuimos. Bajo nuestra larga mirada quedaban las blancas montañas silenciosas, entre el azul profundo de las sombras. Un gavilán solitario, cerniéndose en lo alto, lanzaba de vez en cuando su agudo chillido...

Coconucos 2 - Santi 0

2008-12-11T17:10:00.010-05:00

Una nueva lección de humildad de parte de Puracé: cuando uno cree que conoce el camino como nadie y que todo saldrá como se planeó comete el mayor error. Por segunda vez intento recorrer la cadena volcánica de los coconucos sin suerte. Bueno, con la suerte de estar sano y salvo y un poco más sabio y fuerte, pero sin éxito porque el Puracé volvió a cerrarnos el paso: para él es muy fácil, basta con mojarnos un poco y soplar y cubrirse de espesa niebla. No obstante en esta ocasión creo que más que ninguna otra cosa nos jodió el exceso de confianza, porque no nos preparamos adecuadamente, algunos estuvimos de rumba y alcoholizados días antes, o cargados de trabajo, y además no aclimatamos debidamente ni fuimos cuidadosos con la preparación del equipo y el peso. Yo había olvidado cuán exigente es. Grave error.

Llegada a Pilimbalá. Nos esperaba el Puracé al fondo para atendernos.

El parche: René, Santiago, Natalia, Beto y Jairo.

Como dije no fueron necesarios vientos fuertes ni tormentas, bastó con alguna llovizna, un poco de barro y la descompensación por la altura para debilitarnos en los primeros kilómetros del recorrido. Ya en la Base, tras apenas 4 hrs (ni siquiera la mitad de la jornada) el cansancio en algunos de nosotros era notorio. La una no hablaba, alguno estaba concentrado tratando de respirar y otro seguramente se preguntaba por qué no dejó las llaves de la casa en las cabañas si no le servían para nada a 4.050 msnm y en cambio le parecían de plomo. A partir de este punto sólo sube quien realmente quiere hacerlo y está decidido a darlo todo por lograr su objetivo. En mi opinión el factor mental prima sobre el físico y se requiere de mucha concentración, confianza y perseverancia para seguir adelante. No importa que las piernas casi ni respondan, que tu boca esté reseca o que tu cabeza te duela un poco y tu corazón palpite tan duro que casi te tumba. Siempre se puede dar mucho más de lo que creemos que somos capaces. Siempre.

Frailejón en flor. Protagonista en el pasiaje de páramo.

A pesar de todo creo que estas dificultades no sólo son inevitables, sino incluso deseables pues es precisamente este gran esfuerzo el que de alguna manera hace que apenas unos pocos merezcan la cima y puedan disfrutar de la experiencia de alcanzar el cielo, de sobrepasar las nubes y disfrutar de la paz de la montaña. De otra manera hace rato esos pedazos de paraíso estarían colmados de molesta y odiosa humanidad.

Tras 8 horas de camino y mucho pensar que era mejor dar marcha atrás o abandonar el morral con el equipo en algún punto; luego de recobrar el valor tras escuchar palabras de aliento y de ánimo de algún compañero, alcanzamos la cima del Puracé. Se suponía que por ahí apenas pasaríamos y comeríamos algo para acampar en el cráter del volcán Piocolló o en del v. Paletará, un par de horas más adelante. Pero no dábamos más. Ascender al Puracé fue nuestro nuevo objetivo. Y lo logramos. Un alivio tirar el morral, ver de nuevo a todos tus compañeros juntos, a alguno incluso se le escaparon unas lágrimas con la emoción de liberarse de la angustia de creerse perdido o incapaz de lograrlo, y todo en una noche despejada, llena de estrellas y de luna llena. Yo estaba realmente emocionado, feliz, como no logro estarlo en ninguna otra situación, con nadie; es una enfermedad, es patético, de acuerdo. Pero es así, qué le vamos a hacer. En ese momento nos abrazamos, nos felicitamos y compartimos todos la misma emoción, cuando se acabó la adrenalina y recordamos que teníamos frío y hambre y cansancio, levantamos el campamento como pudimos, con los dedos entumidos de frío y los dientes apretados. Ya resguardados en la carpa tomamos agua, probamos algún bocado y descansamos. Bueno, en realidad no descansamos, no precisamente. Digamos que nos recostamos y tratamos de descansar y hasta en eso fallamos. Estábamos afectados por la altura y la fatiga muscular; había dolor en todo el cuerpo y frío, el terreno era incómodo y a ratos nos molestaba el azufre de las fumarolas que teníamos a escasos 200 m de distancia. La primera noche fue muy larga y no descansamos, hasta el punto que a la 1 am nos pusimos a conversar un poco y a tratar de comer algo caliente para recuperar fuerzas.

Antes del amanecer yo ya estaba de pie, deslumbrado por el espectáculo matinal. El sol ya se insinuaba al oriente cuando por fin, tras 2 años de ansiosa espera pude saludar de nuevo al gran Volcán Nevado del Huila, sin duda uno de mis favoritos. A lo lejos y entre las nubes, se distinguían sus tres picos. El norte con mucha nieve pero el central casi totalmente descubierto debido a la intensa actividad fumarólica que derritió prácticamente todo el glaciar. 4 días más tarde, hizo erupción y el flujo de lodos que generó el deshielo del glaciar afectó a muchas poblaciones asentadas en las zonas más bajas del volcán. El resto ya lo vieron en los noticieros.

Amanece en Puracé. A la izquierda "roca de los estudiantes" y al fondo el Nevado del Huila

Fumarolas y "roca de los estudiantes" desde el campamento

Vista al oriente del cráter del volcán Puracé

Se nubló el Puracé, lo molestaría el grupo de Scouts que venía subiendo?

Arco Iris!!!

Volcán Nevado del Huila (1/2 nublado). El Pico Central (el de la erupción) sin nieve por la fumarola. El pico norte es el más nevado

El cráter del volcán Puracé estaba completamente despejado y empezaba a iluminarse con los primeros rayos de sol, si nos apurábamos podríamos continuar el camino y quizás lograr el objetivo inicial que era coronar el v. Pan de Azúcar. Pero el grupo estaba muy cansado por la jornada anterior y ningún otro se levantó temprano ni con el ánimo de continuar. Algunos se quedaron incluso con las ganas de devolverse ese mismo día. Hubo tiempo para sacar buenas fotos, para preparar un rico desayuno al aire libre, distensionarse y recordar a qué habíamos ido, para qué nos habíamos reventado el día anterior. El aire estaba muy limpio y la luz era muy clara. Pero de un momento a otro nos invadió una espesa neblina y la temperatura bajó, y la lluvia se precipitó. Los fatigados montañistas no tuvimos otra opción que esperar que mejorara el tiempo. Y esperamos todo el día. Fue en vano. Todo el domingo estuvimos guardados, apenas si salimos al baño (sí, dije bien, porque allá uno no entra al baño sino que sale), si es que se le puede llamar baño a una roca que nos cubría de…de qué o de quién? Aún no sé, del público? No, imposible, de nuestra propia vergüenza quizás, de nuestro inútil pudor. Que ridiculez.

Beto el fotográfo. Al fondo el VN Huila

Demasiado Pink Floyd, no creen?

Nada más se reía de nosotros

Tres montañistas en la cima, los ven?

Sotará?

Mina de azufre

Bocas de las fumarolas de azufre

En la carpa, escuchando las gotas reventarse contra ella, tuvimos tiempo para reírnos y para ponernos meláncolicos, para dormir, para leer, para escuchar música y jugar Ocho Loco y Rummy y 21 y “manitos calientes” (no es un juego erótico ni nada por el estilo, es con un naipe). Llegó la noche y con ella el descanso que necesitábamos. Ya estábamos mejor aclimatados, más cómodos y sin fatiga, pero decepcionados de haber fallado por segunda vez. La próxima nos decíamos.

Encambuchados y con frío

El lunes no hubo sorpresas. El descenso fue tranquilo y sin mayor contratiempo, hubo tiempo para fotos y videos y chistes. De nuevo reían alguno la había pasado mal arriba, porque volvía a su rutina, a sus comodidades, a su confortable vida. Yo maldecía tener que bajar, a qué? A conectarme a la red 10 hrs diarias de nuevo? A pelear con los que no respetan la fila de la cafetería? A ver las noticias fétidas en la tv? Nooo, que desgracia infinita tener que bajar de nuevo. Pero desde el principio sabía que eso iba a pasar.

Recogiendo basura en la base...que porquería de gente la que sube a veces, ¿como puede no importarles su basura?

Hoy siento que el volcán me cambió. Que cambió la idea de la gente con quien salgo, de mi compañeros; que los cambió a ellos también. Su fuerza es poderosa. Sin duda a todos nos fortaleció.

Ahora me preparo para mi grado como montañista. La travesía de la Sierra Nevada del Cocuy. Puracé me llamó la atención sobre mi preparación para semejante reto. No me imagino lo que podrá pasarme allá, si regrese o no. En todo caso estoy seguro que no seré el mismo que parta desde acá. De una vez me despido, ojalá también puedan al menos tolerar al que llega. Sé que es mucho pedir.

Un abrazo y mucho ánimo que el camino es largo y culebrero.

Otras postales...

Conga, la perra guía

René chancleteando a 4600 msnm!!!

Oso de anteojos!!!!?

Noche en Popayán colonial

2008-12-01T10:53:00.006-05:00

Apenas un adelanto porque en Popayán amerita perderse por mucho más tiempo entre sus iglesias coloniales y blancos edificios, comiendo carntanta y tomandose un cafecito cargado.

Vida moderna en la colonia

La emblemática Torre del reloj

Fachada de La Ermita

Otra más de La Ermita

Iglesia de Belén (¿?)

Cruz de Belén

FOTOS EN FLICKR!!

2008-11-07T18:58:00.002-05:00

En este espacio estaré colgando muchas más fotos

http://flickr.com/photos/30947460@N08/sets/

Hasta se ven más bonitas las fotos me parece. Chao. nos vemos en la ruta.

Alto del Buey

2008-10-15T07:52:00.012-05:00

Esta vez tuve la oportunidad de ver los Farallones de Cali desde una nueva perspectiva. En primer lugar no visitamos un lugar remoto y desolado como Pico Pance, aunque selvático y mágico, en cambio hay alguna actividad minera y un par de ranchos habitados. Y en segundo lugar porque desde este sitio se tiene una visual distinta de los Farallones y del macizo Calambres hacia el sur, de la llanura del Pacífico y de la cordillera Occidental hacia el norte. El lugar es conocido como el Alto del buey y hasta él es posible ascender por un maltrecho camino de herradura por donde mineros bajan sus bestias cargadas al pueblo para luego regresar con el mercado y lo que alcancen a comprar hasta la siguiente semana. El Alto marca el extremo norte de los Farallones de Cali y es un de los pasos de la cordillera hacia el pacífico. Desde sus alturas se alcanza a ver el valle del río Cauca, el macizo Calambres, algunos de los picos más altos de los Farallones de Cali, la extensa y siempre verde llanura del Pacífico hasta la línea de costa y más allá, y hasta hay quienes aseguran que de vez en cuando se oye el bramido de un buque en la bahía de Buenaventura.

Nosotros no vimos todo eso, pero nos bastó con disfrutar de un espectacular atardecer y una clara noche de luna llena para quedar fascinados y emocionados con este descubrimiento que hacíamos. Digo descubrimiento porque partimos sin saber exactamente para dónde, ni cómo llegaríamos. Sólo escuchamos algunas referencias, tomamos nota de unas indicaciones que nos permitirían seguir el camino y nos preparamos para cualquier frustración o desengaño. Por fortuna fueron sólo alegrías a pesar de todo el barro que comimos durante las 5 hrs de recorrido y la sed que sufrimos por no prever la falta de quebradas hasta bien arriba en el bosque.

Son pocos los datos que tengo ahora sobre la vereda Peñas Blancas y su Alto del buey; por ahora me es suficiente con saber que puedo regresar cada vez que quiera disfrutar de un cielo de alucinante y que mi ciudad y el mar están a tan sólo un giro de mi cabeza.

El cerro de Las Peñas Blancas

Vista al norte del cañón del río Cali. Por acá nace.

La fuente de la vida

Última fuente de agua en el camino tras 4 hrs de recorrido.

La primera noche acampamos en el camino, ya en el Alto del buey, con vista hacia Cali.

Espalda de Cristo Rey y bajo las nubes Cali

Segundo campamento, ahora sí en el propio Alto del Buey.

El Alto del Buey desde el segundo campamento

Flor marchita de la piña de oso

ATARDECER DESDE EL ALTO DEL BUEY

Amanece en el macizo Cajambres

La llanura del Pacífico, hacia el Occidente. Al fondo el oceáno.

Socavones y herramientas de mineros de la zona

Ascenso a Pance (2a parte)

2008-08-05T16:50:00.004-05:00

Entrega de la segunda parte de "Ascenso a Pico Pance". Faltó decir que la directora, productora, realizadora, narradora y protagonista de esta linda crónica fue Nati, la guía primera. A vos gracias por el lindo recuerdo. El final se los adelanto: otra vez coronamos Pance. Y pa' arriba Farallos!!

Primera parte aquí

Ascenso a Pico Pance (1a parte: Pico Pance negado)

2008-06-07T13:47:00.005-05:00

Hace un par de semanas quisimos subir a saludar los Picos de Pance pero el invierno nos impidió completar el cronograma...mejor que lo cuente Natalia en su opera prima. Video experimental de nuestra querida guía primera. Rótelo carqueso... Y Natalia la próxima por favor decime cuando estemos al aire.

Querés ver la segunda parte? SI NO

Coconucos 1 - Santi 0

2008-05-21T21:55:00.017-05:00

Desde la primera vez que vi el volcán Puracé (Lengua de Fuego) con sus fumarolas sobre el edificio de arenales incinerados quise ir hasta sus fauces a saludarlo. En este mes de mayo tuve la oportunidad de hacerlo y de paso aprender con él algunas buenas lecciones sobre caminatas de alta montaña y en arenales. Aunque no es ninguna hazaña deportiva tipo Guinnes es la mayor altura que hasta ahora he alcanzado y la experiencia que viví junto a mis amigos René y Oscar me recuerda aquella frase de Maria Iribarne, que se convirtió en un oración de todos los días: "vivir es construir recuerdos futuros". Este ascenso lo recuerdo ahora y seguro durante muchos años por venir. Como quien dice este fincho sí que estuve muy vivo.

De nuevo el camino empezó en Pilimbalá, desviándose en el punto de Las Minas sobre la vía que comunica a Popayán con La Plata (Huila) sobre la cordillera central. La tarde del sábado fue dedicada a la aclimatación y a la instalación de la carpa. Aún no sabía lo que se venía. Después de hacer una breve caminata hasta "las antenas" hablamos con el guradaparques (Juan Carlos, JC) sobre la posibilidad de visitar en una próxima ocasión el mítico Pan de Azúcar (del PNN Puracé), el último y más antiguo de la cadena de los Coconucos. Pero la posibilidad se concretó más rápido de lo que esperábamos y la programamos de una, sin dilaciones para salir en la madrugada del domingo y regresar el día lunes. JC nos facilitó un esquema de la ruta donde las referencias eran los cráteres y sus elevaciones (por cierto algunas erradas, nos dimos cuenta un poco tarde de ello). La idea era que tras 12 horas de camino debíamos llegar hasta unas lagunillas en la base del Pan de Azúcar y el lunes, si el tiempo lo permitía, ascender hasta la altura máxima de 5200 msnm, levantar el campamento y regresar a tiempo para no perder el transporte: que trote tan HP!!. Con esos planes Oscar, René y yo reorganizamos maletas, seleccionamos el menú de cada día y calculamos el agua que necesitaríamos con precisión de mg disque para no llevar un solo gramo de sobra.

El domingo partimos de Pilimbalá a las 4:30 am después de desayunar huevitos revueltos con cebolla y tomate, acompañados de hojaldra, chocolate y arroz. Energía no nos faltaría en el camino. El amanecer nos sorprendió en la roca de los cóndores. Desde ahí veíamos como se prolongaba la cordillera central hacia el norte y las siluetas de sus picos dibujadas sobre el horizonte, aunque el nevado del Huila no se dejó ver esa mañana. Seguimos nuestro camino a través de un hermoso páramo con poco viento y ligera llovizna, lo cual es muy deseable siempre.

Cuando salíamos del páramo y desembocamos a la carretera de las minas que nos llevaría a la antigua base militar, Oscar ya se sentía afectado por la altura y empezaba a desacelerar el paso. Al llegar a la base ya era evidente su dificultad para respirar por lo que era necesario hacer una breve parada. Desde la base se distinguía claramente el límite del páramo y el inicio de los arenales del volcán mostrando claramente un cambio de condiciones climáticas y atmosféricas a partir de ese punto que impiden el desarrollo de la vegetación del páramo.

LA RUTA AL VOLCÁN

Planimetría de la travesía los Coconucos

Antigua base militar

Vía de las minas

Una vez alcanzamos la línea límite del páramo cada paso se hizo más exigente que el anterior, la altura y la arena comenzaron a desgatarnos y reducir el ritmo de la caminada. Sólo los nuevos paisajes y el sobrepaso de la última colina entre nosotros y el cráter del Puracé nos animaban a continuar: 1,2,3...50, tomo aire y avanzo otro poco. A más de 4500 msnm y con 15 kg al hombro yo tenía que contar los pasos antes de recuperar el aire. René se adelantó y yo no quise dejar Oscar solo atrás porque siempre se corre el riesgo de perder el rumbo o quien sabe qué. Los últimos 1000 m fueron muy duros. Finalmente, tras 6 horas de camino (pensabamos que nos tomaría entre 4 y 5 horas) estábamos al borde del cráter de 800 m de diámetro del Volcán Puracé. Magnífico, gigantesco, poderoso. Abajo enormes rocas milenarias venidas desde el mismo averno esperarían mil o un millón de años, o quizás solo un par de meses (nunca se sabe) para se expulsadas cientos de km y formar nuevos paisajes. A nuestra derecha una odorosa fumarola de azufre expulsaba gases hirvientes sin descanso, son vías que comunica este infierno con el inframundo.

EL VOLCÁN

Y tan poderosamente llamó nuestra atención el cráter que ninguno de los tres despegó su vista de él y pasamos de largo los mojones (torrecitas de piedras) que indican la ruta a Pan de Azúcar, luego la neblina impidió ver ninguna otra posibilidad que descolgarse por una de las faldas del volcán hasta llegar a lo que parecía un camino que resulto ser una veta de arcilla. Qué decepción.
Bueno ya estábamos perdidos a 4000 msnm, para un lado arenales y para el otro páramo, sin posibilidad de comunicarnos, perdidos. Qué hacemos? Primero recordar que si no te preocupás te morís, si te preocupás también te morís, para qué preocuparse? Antes que se oscureciera decidimos montar el campamento y cocinar algo bien calentito para recuperar fuerzas. Yo estaba exhausto, inoperante.

En un abrir y cerrar de ojos amaneció en el valle de los perdidos. Después de comer y dormir y con el cielo despejado era claro el laaaargo camino de regreso. Tremenda montaña de arena que debiamos subir. Tomamos un camino paralelo que se veía más fácil de transitar y volvimos al cuentico de contar los pasos antes de tomar aire: 1,2,3...50.

A las 10 am después de 3 horas de camino, de habernos reportado como perdidos a la Cruz Roja y de aguantar una granizada, tuvimos contacto con la civilización y encotramos justo el punto donde nos desviamos del camino, y vimos lo mojones que eran invisibles el día anterior y vimos lenguas de nieve y un venado-conejo muerto por congelamiento y vimos al resto del grupo que ya nos esperaban. Logramos salir del hueco sanos y salvos y quedamos con la firme intención de volver, para intentar de nuevo la travesía de los Coconucos hasta el Pan de Azúcar. Se las canto desde ahora.

ALGÚN LUGAR DE PURACÉ

Venado conejo congelado cerca del cráter.

Al parecer se desorientó (como nosotros) y murió de frío

SANTA SEMANA SANTA

2008-04-10T19:44:00.005-05:00

Yo no sé si ustedes lectores se cansen de ver en este espacio fotos y comentarios de los Farallones de Cali pero yo no me canso de publicarlos y divulgarlos y de verlos y leerlos. Que suerte la mía de que este blog sea mío y no suyo.

La pasada semana santa fue especialmente agitada para mí. Muchas tensiones, muchas energías debían ser descargadas y muchas preocupaciones necesitaban ser atendidas con santa calma. Esta vez sí admito que fue más un viaje "espiritual" que otra cosa. Y bueno sirvió mucho: la montaña absorbió toda esa energía estática que se me había metido por los ojos frente a la pantalla del computador y me brindó todo el silencio y el espacio que necesitaba para escucharme. Como siempre uno baja cambiado, se es alguien distinto al bajar (otro con más cicatrtices, golpes y achaques pero extrañamente alguien más sano). Pero basta de hablar caspa que igual quería era publicar las fotoimpresiones de unos amigos de ruta: Eliana y Miguel, quienes en un acto de generosidad infinita (que lambón) me dejaron poner en este sitio algunas de ellas. A ellos gracias por esos recuerdos que me regalaron, ojalá volvamos a compartir ruta (aunque la próxima te toca cargar algo Miguel). Es evidente que saben mucho más de fotografía que yo. Que buenas fotos!!!

El Bosque según Miguel

LOS PICOS

En la Ruta

Y Eliana me regaló esta. Me encanta. Yo la titulo Cali-Ardiente o La Sucursal del Infierno ¿cuál es mejor?

El Decálogo

2008-03-29T18:26:00.005-05:00

Como Yahvé manda son 10 las reglas que uno debería considerar imprescindibles en cualquier viaje, a donde sea y cuando sea. Las comparto acá. Y si tenés alguna para enriquecer o mejorar este decálogo pues compartila.

Los viajes y el turismo deben concebirse y practicarse como un medio de desarrollo personal y colectivo. Si se llevan a cabo con una mente abierta, son un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad.

Enterate de la historia, costumbres, y la situación política de tu destino
Mente abierta y mucha adptabilidad. Coma lo que le ofrezcan a menos que le haga daño a usted, entonces sea amable para decirlo. Puro "open-mind"
No se comporte de manera ofensiva con las personas que lo acogen
Pida permiso para fotografiar o grabar video, sobretodo a las personas o lugares considerados sagrados.
Evitá el uso de productos desechables, disponé adecuadamente de la basura y desperdicios y solamente dejá atrás tu huella.
No malgastés agua ni energía, ni ningún otro recurso valiosa donde se hospede
No comprés productos fabricados con especies animales o vegetales en peligro o que impliquen procedimientos tortuosos
En lo posible hay que usar bicicletas o transporte colectivo con fines de protección mediambiental
Ayude enla economía local comprando productos locales. Y no regatiés más de lo justo que del turismo es que viven muchas personas ¿Cuándo has regateado algo en un Supermercado? esos si tienen dinero hasta pa' botar
Tratá de comprender las costumbres locals, aprendete unas cuantas palabras de las lenguas nativas y no te pongás a visitar sólo los lugares turísticos.

Yo agrego otros:

- Ojo con las minas (SS fecales) si van a sitios despoblados llevan una pala para abrir un hueco o tapá tus porquerías con piedras: alguien puede salir gravemente lesionado!!

- Hay que ser muy respetuoso con las comidas que nos ofrecen. Para el campesino el alimento es uno de los bienes más preciados. Hacer mala cara, rechazarlo, despreciarlo, puede considerarse una grave falta al respeto y una ofensa.

En resumen RESPETE CARAJO!

La lista puede seguir, ayudame a mejorarla. Nos vemos en la ruta pues.

El decálogo fue tomado de la página de Ferrino

San Cipriano - Escalarete

2008-03-04T02:42:00.018-05:00

Debo confesar de entrada que pese al esfuerzo que hice (que siempre hago) por captar en fotografías algunos elementos representativos de los sitios y las gentes que visito en cada salida, esta vez siento que me quedé más corto que nunca: los aromas, la humedad, el canto de mil aves todo el día en todas partes, el zumbido de una mosca, el aleteo del colibrí, el pecesito en el agua, hasta la misma intensidad de los colores y la calidez de la luz en la puesta del sol, todo eso se me quedó por fuera, por fuera del blog claro, porque trato de retener con fuerza todas esas sensaciones en la memoria del ojo, del oído, de la piel, de la nariz y de la lengua.

Hacía unos 8 ó 10 años fui por primera vez a San Cipriano y me bañé en las aguas claras del río Escalarete. ¿Por qué me demoré tanto en volver? no hay pretexto que valga, un error que espero no cometer de nuevo. Se llega muy fácil, desde Cali por la única vía que comunica al interior de Colombia con su puerto marítimo más importante, Buenaventura, se desvía en el corregimiento de Córdoba, que está mucho después del peaje de Loboguerrero y pasando el "sitio de disposición de residuos sólidos" (léase el basurero) de Buenaventura. Entonces se toma un particular medio de transporte que hasta hace unos 6 años era de tracción humana pero que el "progreso" ha evolucionado hasta modernizarlo con un sistema de tracción mecánico muy popular: la motocicleta.

El vehículo (o la brujita como se le conoce) no es más que un tablado con cautro ruedas metálica que se desliza sobre los rieles de lo que fuera la vía férrea por donde se exportara todo el café y el azúcar desde el valle por vía marítima. Antes, un solo hombre tan fuerte como tres rambos y armado de apenas una caña larga invocaba a Newton y su principio de acción - reacción para impulsar el carrito, el freno funcionaba por un sencillo pero efectivo mecanismo de fricción entre el riel, los travesaños, la suela del zapato y la misma caña. Un oficio realmente duro, físicamente extenuante, agotador y peligroso por la alta probabilidad de choque entre dos brujitas que se dirigiesen en sentidos contrarios. Ahora que llegó el "progreso" a Córdoba algún hábil e ingenioso mecánico adaptó un soporte metálico al tablado para que fuese una motocicleta (una cualquiera) la que impulsara y frenara la brujita. Ahora cualquier chico ofrece el transporte y se han organizado los turnos de salidas y llegadas para evitarse sorpresas malucas en el camino. Se alcanzan velocidades hasta de 60 km/h y el recorrido toma alrededor de 10 - 15 min. entre Córdoba y San Cipriano.

Entre Córdoba y San Cipriano en la "brujita". Al fondo una no motorizada

Casas de fincas cerca de la vía férrea

Llegada a San Cipriano en la "brujita" motorizada

Datos generales del lugar. Léase bien: "bosque MUY húmedo tropical"

En el trayecto se cruzan tres puentes sobre ríos cristalinos que despiertan una gran emoción y expectativa entre los turistas; se ven a lado y lado unas pocas casuchas de madera y plástico que sobresalen entre cultivos de chontaduro, yuca, y la manigua que todo se lo traga. A llegar a San Cipriano y hay que registrarse en el centro de visitantes de la CVC (estamos en una Reserva Natural) donde se paga una entrada de $1500 (menos de US$ 1.oo). En ese punto nos informaron de una zona de camping autorizada y de las casas de Los Reyes y de Ator donde es posible también montar la carpa. Juliana y yo decidimos caminar hasta donde nos fuera posible. Vimos muchos niños jugando, otros corriendo, algunos hasta se acercaron pidiendo monedas (cosa que me molestó bastante pero que supongo es normal en zonas turísticas tan pobres) y alcanzamos a escuchar una chirimía (grupo de música autóctona del pacífico) practicando algunos temas para la Semana Santa que se aproxima. Así dimos con Chocó, así conocen al hombre que nos ofreció, por $5 000/per cápita, un ático en una vieja casa de madera. No hay sanitario ni hornito, nada más que dos cuerdas pa colgar ropa, un piso de madera y un techo de Zinc, suficiente para protegernos del clima y de los bichos. Es vital llevar carpa o mosquitero para poder dormir y no morir desangrado por los mosquitos que abundan en la selva MUY húmeda tropical. El bochorno a las 5 pm era tal que nos obligó a buscar de inmediato y con carácter urgente un charco de agua dulce para refrescarnos. Por suerte la casucha de Chocó queda justo frente a uno de los accesos al río: el charco Peña Azul. El agua límpida, pura, fresca a sus 20° C no estaba ni fría ni caliente, solo perfecta, refrescante, deliciosa. Y con un atardecer de cielo rojizo nadamos hasta el siguiente charco: la trompa del diablo y nos fuimos a dormir con todas las ganas de levantarnos para un domingo pasado por agua.

Vista de San Cipriano

Frente de la casa de Chocó para campistas

Refrescándonos en el charco Peña Azul frente a la casa.

Al fondo la cordillera occidental donde nace el río Escalarete

Atardecer en La Trompa del Diablo

El día empezó a eso de las 6 a.m. un coro de mil pájaros cantando: loros, pericos, colibríes, diostedés, azomas, azulejos y quien sabe cuantos más. Les acompañaban ranas, grillos, abejitas en el techo de zinc y agua que bajaba por el río. Tendrías que oirlo vos, es música te digo, la más bella, la que jamás se ha compuesto.

En el balcón viendo el amanecer

A las 7 am ya estabamos subiedo por la única carretera que hay y que finaliza en la bocatoma del acueducto de Buenaventura. Bajamos a Charco Oscuro por una trocha algo pantanosa hasta la playa de piedra cerca de la cual han levantado algunas casetas para servir a los turistas. Pero a esa hora no hay nadie cerca, en el camino vimos varios diostedés en un árbol, nos los conocía hasta entonces, tienen el pico tan largo como su cuerpo y son de plumaje como el petróleo y el vientre amarillo intenso. Una vez en la playa y tras haber dado un respetuoso saludo al río, nos servimos el desayuno de aguapanela y pan integral de miel y pasas, junto a nostros sólo fluía calmo pero laborioso el Escalarete. El agua parece estancada y tranquila porque no hay olejae ni hojas ni sedimentos suspendidos que evidencien la velocidad del flujo, pero en cuanto nadás sentís que una corriente te arrastra río abajo como si fueras un hoja. Este sector se conoce como Charco Oscuro porque el río ha cavado una fosa tan profunda como un edificio de 4 pisos y la luz no logra entrar en ella; nadar por encima es intimidante ¿saldría algún mosntruo prehistórico? ¿una anguila comehombres? ¿algún pez gigante? nada, nada más que mis pesadillas. En cambio fue aquí donde por primera vez vimos peces en el agua, se asomaban de vez en cuando para comerse una mosca o una larvita. El lecho es a ratos café, otras verde, otras azul oscuro según la profundidad y las rocas del fondo. En un momento te ves lo pies y dos pasos adelante hay una fosa de 10 m que ha sido cavada por la corriente. Al otro lado un cartel de la CVC nos enseña la entrada a un sendero que nos faltó por recorrer y que quedó planillado para la próxima visita. Promete una cascada y un trocha en la selva donde ver más mariposas, escuchar más pájaros invisibles y luchar con mosquitos carnívoros más fieros.

Diostedé ( Tucán). A ver si vos identificás la especie y me contás

El hermoso Charco Oscuro

El desayunadero

Santiago en el Charco oscuro

Siguiendo nuestro recorrido por la carretera llegamos hasta el charco Los Sábalos pero pasamos derecho, hasta La Platina, porque empezaba a llenarse de turistas. El último punto del recorrido recreativo. En este sector el río tendrá más de 30 m de ancho y se ha explayado mucho, incluso los materiales arrastrados durante años se depositaron en la mita del cauce formando una pequña isla que ya está cubierta por una vegetación bien desarrollada. No nos quedamos mucho tiempo, a penas el suficiente para sacar un par de fotos. De vuelta por la carretera nos llamó la atención el naidí o palmiche, que es una palma muy esbelta y de verde intenso, y una valla que indicaba otro sendero por la selva: el sendero del amor. Que nombre más ridículo pero vale hacerlo. El camino sigue una pequeña quebrada que escurre hasta el Escalarete y que ha formado en su interacción milenaria con las rocas y la vegetación una piscina de agua natural que alcanza hasta 3 metros de profundidad. El paraje es increíble a primera vista (en realidad a todo vista), inmediatemente te das cuenta que estás en un lugar realmente especial, dejame decir mágico (¿será por eso que la gente siente amor al recorrer este sendero?) tranquilidad y mucha felicidad al menos si sentí yo (hasta que llegaron dos parejitas bulliciosas que rompieron el encanto del silencio y ni siqueira percataron de la mariposa azul tornasolada que volaba una y otra vez sobre sus cabezas, ni vieron los pececillos que nadaban junto a ellos en la piscina). Hubo tiempo para un chapuzón, algunas clavadas y muy buena energía. Creo que en esos escasos 40 min debí ganarme como 2 años de vida. Las fotos creo que son más elocuentes que mis palabras, un lugar paradisiaco como dicen. El sendero seguía un poco más pero nos regresamos, nos faltaba El Sábalo ¿sería allí donde se había formado el mítico pozo de 11 m? ¿el más profundo?.

El Naidí o Palmiche

¿? sin palabras

Mi charco favorito. Aún sin nombre. En uno de los senderos

Uy! ¿Kápax, el tarzán criollo?

La mejor playa en El Sábalo se encuentra atravesando el río, como ibamos cargados nos tocó badearlo aunque también puede cruzarse a nado. Frente a nosotros una "piscina natural de clavados" de unos 20 m de ancho y hasta 11 m de profundidad. Un viejo árbol de unos 6 m clavado en un peñasco junto al charco hacía las veces de trampolín para quien quisiera un poco de vértigo. Esta escena la había visto antes en fotos y ahora yo era parte del cuadro. No me iba a perder de la adrenalina que prometía la clavada desde el árbol y lo hice. Casi sin pensar en los riesgos, trepé por su tronco y me lancé al vacío hasta caer sobre un suave colchón de agua que me sacó a flote inmediatamente y me dejó con algo de adrenalina en la sangre y un cortísimo video para el recuerdo.

El Sábalo

Paseo en "potro" por charco El Sábalo

De regreso donde Chocó a eso de las 11 am vimos en el camino una linda oruga y unas elegantes libélulas vino tinto y otra azul; vimos de nuevo esa linda mariposa azul del sendero y ya en la casa, sentados en balcón con los pies colgando leímos algunas páginas de un par de libros que llevamos. Las horas se pasaban lentas en nuestra casa y con ellas los turistas que buscaban almuerzo o un viejo neumático de carro o de camión para deslizarse por el río, igual pasaban vendedores de helados, de chontaduros, de viche, chicha, gaseosa, agua y vinete y arrechón. A la 1:30 pm tal como acordamos nos llamó Felisa (la esposa de Chocó) a almorzar en su restuarante. El plato fue sancocho de cabeza de pesca'o y en la bandeja pez sierra apana'o, arroz, lentejas y ensalada de remolacha. Con tres vasos de limonada y tal cantidad de comida no tuve más opción que dormir mi siesta a la sombra y esperar nuestra hora de partida. Entonces recorrimos nuestros pasos por el pueblo de San Cipriano, y viajamos en las brujitas por los mismos rieles hasta Córdoba donde tomamos el bus de regreso a Cali y despertamos del sueño.

Una oruguita en la vía

Juliana mira al Escalarete desde el balcón

Pico Pance: La sucursal del cielo

2008-02-05T22:21:00.000-05:00

Si dicen que Cali es la sucursal del cielo debe ser por los Farallones de Cali, no por otra cosa porque esta ciudad es un infierno. Pero por fortuna mía he descubierto un camino más allá de las nubes. En una ocasión anterior había descrito la ruta hasta Balcones atravesando el bosque de niebla y el bosque enano. Ahora, como si eso hubiese sido poco nos atrevimos a seguir de largo, en una sola jornada, hasta las Lagunas en las faldas del Pico Pance a unos 3.800 m de altura . La ruta entre Balcones y las Lagunas (2 - 3 horas) es la más hermosa que hasta ahora he recorrido (en mi muy cortísima carrera de caminante). La ruta va tras algunos de los picos para luego colgarse de los mismos por encima de abismos de más de 200 m y pasos estrechísimos entre los peñascos. No obstante el buen clima que nos acompañó todo el fin de semana facilitó el camino. Finalmente tras una jornada de casi 11 hrs, de las cuales unas 9 hrs fueron efectivamente caminando, montamos las carpas en el sector de las lagunas, desde donde se puede ver la llanura del pacífico y los visos rojos y naranjas del atardecer hacia el poniente y hacia el naciente el valle del río Cauca, Cali y la cordillera Central.

Hacia el oeste además se ven justo al frente los picos del macizo Cajambre y el valle del osos que es una meseta, un terreno plano como mesa de billar con algunas lagunillas de agua lluvia que se han acumulado en esas depresiones del terreno y donde seguramente alguien en algún momento habrá visto un oso de anteojos. Sólo pasamos una noche y en la madrugada del domingo René y yo coronamos los 4.100 m de Pico Pance. Lastimosamente el día estaba muy nubaldo y la vista completamente blanca, nula. El descenso se hizo en 6.5 hr en compañía de Mona y Negro, los dos perros que nos acompañaron todo el camino desde el pueblo de Pance. No digo más. Bueno una última cosa, esta ruta es muy exigente. Mucho. No vayan sin experiencia previa en estos terrenos y sin alguien que conzca muy bien el camino. El riesgo de caer por algún barranco es alto y por lo mismo no es raro que hayan tantos desaparecidos en el parque Farallones de Cali.

Creo que la lección más valiosa de este viaje fue que más importante que el Qué es el Cómo. El valor no fue estar en Pico Pance sino llegar hasta él. Ya parezco predicador de mensajes de superación personal, mejor me callo y les dejo las mejores fotos.

Punto de partida 2a Jornada. La casa de David: Amor y Paz

Descanso en un "claro" del bosque

Hacia la pared

El bosque enano y cuchillas de los farallones

La pared

Tras 8 hrs de camino Balcones. Al fondo pico El Elefante.

Abajo, muy abajo Cali (entre el cielo y el infierno)

El valle del río Cauca. Meandros en el sector de Hormiguero

Camino a las Lagunas. A nuestras espaldas y 2.600 m más abajo Cali

Primera laguna a 3.800 msnm. Vista hacial el pacífico

Las lagunas. Destino y punto medio del reccorrido

Frente a las lagunas, hacia el pacífico (oeste) el impenetrable Macizo Cajambres

3a Jornada: el regreso desde las Lagunas

Descenso de la pared

Descenso de Negro por la Pared
(ningún animal fue lastimado o puesto en riesgo drante la realización de este trabajo documental)

Descenso de la Mona. Santiago al rescate.

El paso del tronco abajo en el Pato (1600 m, pueblo Pance)

Nota: Sí llegamos a Pico Pance a las 6 am del domingo, pero estaba con muy baja visibilidad por lo que no tengo fotos que valgan la pena mostrar. Se las quedo debiendo.

La Barra: la tierra prometida

2008-01-27T23:11:00.000-05:00

Sin lugar a dudas uno de los lugares más especiales que he visitado, donde con mayor celeridad recupero la tranquilidad y en mi cabeza se desvancen preocupaciones, afanes y broncas y los pensamientos se hacen ligeros, serenos. Se los llevará la mar supongo, los pulirá la arena o quizás los ordena el viento.

La Barra es un remoto caserío de pescadores en la costa pacífica colombiana, para pisar sus playas es necesario atravesar tierra y agua y luego caminar otro poco. Atrás queda el ruido de la rumberísima Cali y la triste y muy querida Buenaventura. Al desembarcar en Juanchaco, la bulla de los chicos que quieren cargar tu maleta y hacerte sentir como el Patrón, el olor a gasolina quemada de las lanchas y a olla con manteca y grasa de pesca'o de los restaurantes son señal inequívoca que ese lugar ya está agotado, que quiere ser lo que no es y que se ha contaminado con esa peste que propaga el turista (que no sabe donde estuvo) bajo la cual todo se tranza, todo se vende y hace más mandón y mal encarado al que más papel dinero carga. Por eso uno busca con afán la salida a Ladrilleros, hacia el norte siguiendo la línea de costa por los acantilados y através del aeródromo militar. El pueblo de Ladrilleros se salva por no contar con suficiente playa para que atraquen las lanchas que transportan las hordas de turistas pechi-colorados, ya que al subir la marea las olas rompen contra los acantilados inundando toda la playa. Pero en las cabañas y hoteles hay piscinas (sí piscinas, con cloro y orines estancados) plagadas de turistas que viajan horas (a veces días enteros) para sentirse como en casa, con tv por cable y freezer y aire acondicionado y no se molestan con la brisa cálida y húmeda ni con el olor salino del mar, ni con la lluvia del trópico que les da de beber ni con el arrullo de las olas ni el canto de las aves.

El calamar que atracó en Juanchaco. Y del "progreso" sin futuro en este paraíso

MJ y el mar desde los acantilados

Vista al mar desde Juanchaco

Es mejor seguir de largo, por la playa si la marea está baja o por un camino de herradura a través del monte por encima de los acantilados si las olas rompen contra ellos. Entonces al final del camino se encuentra el viajero (que en cambio nunca sabe hacia donde va) con una barra de arena que el mar ha suavizado y ensanchado y que ahora divide dos mundos estrechamente ligados: la manigua, verde y exhuberante, y el oceáno pacífico, color tierra, color madera. Ambos rebosantes de vida y tesoros por descubrir.

Playa de Ladrilleros con marea baja

Estratos de arcillas y arenas superpuestas durante millones de años

Entradas del mar en acantilados entre Ladrilleros y La Barra

Porción de acantilado que naufragó

Lo primero que me seduce al llegar a la Barra son unas altísimas palmeras de coco que se mecen con el viento. No se preocupan por su cabellera despeinada, solo se dejan llevar en el bailecon el viento. En la arena, unos cangrejitos rosados, salen y se esconden temerosos al paso nuestro. Y debo aclarar que no van hacia atrás como algún ignorante profesor me dijo alguna vez en la primaria, van de lado.

Fin de acantilados. Entrada a la tierra prometida

Pequeño grupo de aves marinas

Luego aparecen algunos niños jugando en la playa, puede ser con una botellita, una pelota desinflada, un neumático o una bicicleta. Cualquier cosa que los deje correr por la arena. Por la misma playa se llega a la casa de Cerebro. Sí, así le dicen al hombre. Su nombre en la cédula? alguna vez me lo dijo pero le gusta más ser Cerebro. Alguna vez pescador, llegó con su familia desde Barra Adentro (más adentro, en el monte) hasta estas playas hace unos 35 años. Cuenta que los viejos podían ir hasta Panamá en su canoas a través de los esteros tras semanas de viaje, pero algunos prefirieron bajar hasta la Barra, entre el manglar de los esteros, donde se mezcla la frescura de los Andes y la sal del Pacífico.

Cerebro ofrece dos opciones de alojamiento: la más económica es acampar, cobra cada noche por la carpa no por el número de personas en ella. La segunda opción es una cabaña en madera junto a su casa. Es un poco más costosa pero la casa tiene sanitario, ducha, una cocineta con gas, tv y radio y tiene 6 camas con sus sábanas y cobijas. La casa se estrenó apenas en el 2007. En cuanto a la comida es aún más fácil: Cerebro ofrece un servicio de restaurante con desayunos, almuerzos y comidas, si se quieren reducir un poco los costos, el que llega puede llevar su mercadito y Cere le hace una rebaja o incluso puede pedir prestada la cocina y Cere le pone la leña. Todo depende del bolsillo de cada uno y del plan en que vaya. Cere también vende galletas de coco, pipas de coco (con mucha agua) y coco maduro (para comer) y, por supuesto, gaseosa, cerveza y algunos licores, como el viche (destilado de la caña de azúcar) y otros brebajes etílicos de mítico poder afrodisíaco (tumbecatre, rompecalzón, jugo de borojó y de milpeso' -que no son alcohólicos-, y muchos otros cuyo nombre no quiero recordar).

Cabaña de Cerebro y para visitantes Zona I de camping donde Cere

Bueno y llega uno a la Barra y ve el mar y la playa y luego qué? ¿qué te ponés a hacer durante 4, 5, 6 días que te has estado por allá? Me preguntaba extrañada alguna vez una amiga. La verdad es que incluso echarse a dormir en una hamaca justo frente a una playa casi que deshabitada ya paga el viaje y podría ser hasta un estilo de vida y no de vacacionar. Pero para tranquilidad de mi amiga en la Barra como en todo el pacífico colombiano "hay de to'o para que goce" como dice la canción de Choquibtown. A la gente del mar, los lancheros y los pescadores, lo que más les gusta parece ser la rumba, escuchar música, jugar dominó, y beber. Beben mucho, yo creo que varios hectolitros de acohol al año per cápita. En el día juegan y en la noche cantan y bailan. Entonces una opción es irse a uno de los cuatro o cinco estancos con pista de baile que hay en el caserío y beber y bailar hasta que aguante el cuerpo.

Otra opción más sana y más ñoña es recorrer la playa cuando la marea está baja. Se pueden perseguir cangrejitos, recoger chochitos, conchitas o si tiene espíritu ambientalista hasta recoger botellas de vidrio y de plástico que la mar vomita en la playa. Ahí se le puede ir toda una mañana si quiere y después del almuerzo se echa en su hamaca, hace un siesta o lee otro capitulo del libro y reposa. A media tarde pide chico en el pica'o de fútbol que juegan en la playa los más jóvenes del caserío y luego se relaja o se deprime si le da la gana viendo el atardecer. El cielo entonces se pone dorado y luego se enciende en rojos y violetas hasta que las estrellas se imponen.

Salida al mar desde el caserío. Buen viento y buena mar.

Donde la manigua y el mar se abrazan

Atardecer en la Barra

MJ y los esteros

El pica'o de fulbol. Qué tal el estadio?

Desde el "bar" del viejo Cere ¿Qué se toma?

Yo no he viajado mucho pero estoy seguro que las noches de la Barra son muy especiales. En la primera noche que estuve allá vi tres estrellas fugaces, eso para un citadino como yo es un espectáculo muy emocionante y alcanzamos a ver también el reflejo de un satélite artificial. Se distinguen facilito algunas constelaciones (la cuestión es conocerlas de antemano) y el único ruido que se escucha en la playa es el incesante quiebre de las olas y el viento que sopla desde el mar con fuerza. Nada más. Esto es lo que uno va a hacer a la Barra.

Bueno otro plan para quien guste caminar es ir hasta las bocas del río San Juan por la playa. El recorrido toma unas 3 horas de ida y otras tantas de venida. Se llega hasta otro pequeño caserío donde si apenas se consigue gaseosa al clima (caliente) y nadie corre ni se despeluca por atender al turista, cada quien está en lo suyo, sacando milpeso', arreglando una red de pesca, jugando dominó, arreglando la casa, tomando una siesta o cortando leña. El San Juan es un río inmenso que en su delta, cuando desemboca al mar, se divide en 17 brazos que crean una red de canales donde se mezcla el agua sal y el agua dulce. También es el límite entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó. En sus orillas se han asentado comunidades negras e indígenas que se alimentan del río (bueno los peces y sus aguas) y lo usan como principal vía de comunicación porque acá no hay carreteras ni helipuertos, sólo mucha agua y mucho fango.

Pero si le da pereza esa patoneada tan seria por la playa y la insolada que seguramente se va a pegar, entonces puede uno meterse, remando o con la ayuda del viento y una vela, por los esteros de la Barra entre Manglares y aguas verdes casi estancadas por la marea hasta llegar a las piscinas de agua dulce. No son otra cosa que unos pequeños pozos formados en la roca por una corriente de agua dulce y fresca. Después de unos días de estar con agua de mar y agua lluvia, el bañito en este riachuelo es, casi diría, necesario, milagroso y eso sí un placer casi orgásmico.

En "potro" hacia los esteros Entrada a los esteros

Los esteros y el manglar

Caída de agua dulce. Las piscinas.

En las piscinas de agua dulce. Al fondo el "potro"

El viejo Cere en las piscinas

Con más dinero y más tiempo es posible hacer salidas más largas en lancha hasta cascadas que caen al mar como la de la Sierpe o subir por el San Juan o internarse aún más en los esteros. Muy cerca está la bahía de Málaga que en los meses de julio a octubre es una sala de parto de las ballenas jorobadas que viajan miles de kilómetros desde el gélido mar del sur a parir ballenatos en estas aguas tropicales y cálidas. Por esos días se programan muchos avistamientos de ballenas.

Yo al menos no necesito mucho dinero para sentirme a gusto y divertirme en la Barra, como dije, el solo hecho de poder esconder mi reloj porque las horas pierden sentido, apagar el celular, cambiar el rugir de la ciudad por el arrullo del mar y el aire pesado y sucio por una atmósfera oceánica y virginal que viene desde el pacífico, me hace sentir que la mejor compañía para compartir esa tranquilidad, esa felicidad plena de saberse vivo, bien pdría ser flor, de aroma dulce, colorida, la cual desde su silencio y su mundo tan ajeno al mío, tanto me emociona y me trastorna.

Este cuento me ha salido ya muy largo. Que las fotos cuenten el resto. Aprovecho para agradecer con mucho cariño las atenciones que ha tenido Cere, doña Sobeida y las tres jotas durante las visitas que he hecho a su hermosa Barra, y por su hospitalidad y la oportunidad de compartir con ellos comidas, atardeceres, noches estrelladas y días de sol radiante y otros de tormenta briosa. Y también para expresar todo mi cariño a mi compañera favorita de viajes: MJ, sin vos los caminos polvorientos y el piso de dura arena sobre el que dormimos no tendrían ninguna gracia, nigún encanto.

Cangrejito y Cangrejito ermitaño que le robó la casa al caracol

"Potro" o canoa de una sola pieza en madera de Tangare. Atrás el estero

Restaurante y bar de Cere desde la playa

MJ rayando coco y ganándose el almuerzo

Marea alta contra los acantilados de Ladrilleros

Nidos colgantes

La Barra sigue siendo un caserío auténtico de pescadores, de gente de mar, que acoge con cariño y atiende bien al turista pero que no se deja doblegar por él, como le ha pasado a Ladrilleros y Juanchaco. Esto se ve en los actos más ordinarios como que la comida es la misma para Cere y su familia que para el visitante, que no se organizan eventos especiales alrededor del turista, en cambio lo invitan a sus fiestas tradicionales donde se nos trata con respeto pero sin sumición. Por que la Barra más que un balneario es una comunidad de afrocolombianos e indígenas, que se reconocen como tales, que valoran su tierra y su mar y que por ello mismo no han dejado que los colonos y turistas del interior del país los hagan a un lado. Recuerden que si visitan la Barra no van a un centro vacacional, van a las casas de personas que con cariño comparten ese pedazo de paraíso en que viven, pero que no son, ni se sienten, empleados y mucho menos esclavos del turista.

La vida en la Barra

Datos para el viaje:
- Cali - Buenaventura = 2 hrs ($20 mil en autovan)
- Buenaventura - Juanchaco = 45 min ($50 mil en lancha rápida)
- Juanchaco - La Barra = 1 hr (caminando, gratis)
- Noche x carpa = $7 mil
- Noche en cabaña x persona = $15 mil
- Almuerzo = $7 mil (pescao frito, arroz, principio, ensalada, limonada, +$3 mil x sancocho) (esto si no se lleva el mercado)
- Todo lo demás se negocia con Cere allá mismo
- Si se quieren hacer salidas en lancha se necesita un poco más de dinero, el costo depende del número de personas que vayan (entre más mejor, más barato)
- Yo he estado como un príncipe con $200 mil durante una semana llevando el mercadito y en carpa
- La noche estrellada incluida con el cupo en carpa
- Atardeceres no cover!
- Recomiendo llevar una camisa manga larga, poca ropa y un buen repelente porque a veces los insectos molestan
- No sobra un impermeable porque en cualquier momento cae un buen aguacero y en la lancha también se moja uno fácilmente
- Cerebro no es el único que ofrece alojamiento en la playa, hay otras opciones pero siempre caigo donde Cerebro

PNN Puracé (Cauca)

2007-07-11T16:04:00.000-05:00

El Parque Nacional Natural Puracé se encuentra entre los departamentos del Huila y Cauca, al suroccidente de Colombia. Se requiere dar aviso a Parques Nacionales para el ingreso y para hacer reservaciones de camas o si se prefiere, para acampar. La zona de camping y las cabañas en Pilimbalá (cerca del pueblo Puracé, entre Popayán y la Plata, Huila) cuentan con servicios de cocina, restaurante, sanitario y ducha, y hay una estación permanente del guardabosque. Entre los sitios de interés del parque se encuentra la cadena volcánica del Puracé (son como 7 cráteres volcánicos a más de 4500 m de altura) donde se destacan el volcán Puracé y el Pan de azúcar que es el punto más alto el parque a 4900 m. Más abajo hay zonas de páramo muy bien conservado. Cerca de Pilimbalá, que es la zona de mayor explotación turística, hay además cuevas de guácharos (pájaros ciegos), aguas termales, lagunas, cascadas de 40 m. Aquí el registro fotográfico de la visita que hice en mayo de este año, lo mejor es que saliendo desde cali con transporte, camping y allimentación me gasté como $60 mil y llegué el sábado y me fui el lunes. Esta muy buen el sitio, visítenlo.

Centro de visitantes de Pilimbalá

una de las muchísimas especies de orquídeas que se encuentran en el Parque, hasta tienen un sendero de orquídeas

Corrientes de agua termal de San Juan, cerca de Pilimbalá

Laguna la Esmeralda (San Juan) - De ella brotan gases tóxicos, acidos sulfurosos creo

Más imágenes de los termales de San Juan

Laguna de San Rafael - los indígenas Puracé en lengua Quechua la llamaban Ninfa de las aguas, una mujer-serpiente cuidaba la laguna sagrada. El nombre de san rafael fue impuesto por los misioneros porque cuando la divisaron los católicos conmemoraban a ese santo (que falta de imaginación)

Cascada El bedón - El río Bedón nace en la laguna de San Rafael

Cascada San Nicolás y el chico es aprendiz de guía

Juliana a 4000 m, en el camino al v. Puracé. Al fondo los imponentes Farallones de Cali y abajo el colchón de nubes sobre el valle del Río Cauca

Lagunillas, frailejones y la perrita (guía) Conga en una meseta camino al v. Puracé

Fumarolas del volcán Puracé - vista desde la zona de camping

Marzo 16 al 19 de 2007, Balcones y Pico Pance - Farallones de Cali

2007-03-22T23:46:00.000-05:00

Amanecer en Pico Pance visto desde Pico Loro

Después de años de estar mirando hacia el occidente de Cali; de adivinar el orden de los picos; de compararlos todos buscando el más alto, tuve la oportunidad de visitarlos, de darles un saludo y un abrazo a los picos más altos de los Farallones de Cali. El animal dormido que quizás, una mañana cualquiera, despierte como un amigo alguna vez soñó.

Y a lo mejor tiene razón. Sólo desde balcones a 3500 msnm tenía a plena vista al Pico del Elefante, al Pico del Simio, a Pico Loro y al Pico del Águila. Podía ver la cordillera central coronada por el nevado del Huila y el colchón de nubes a mis pies. El ascenso no fue fácil. Bueno, yo tuve la fortuna de pasarla muy bien y me gané la bendición de la montaña para subir hasta balcones, pero mis compañeros de ecoaventura no lograron el objetivo y sufrieron con el clima.

El ascenso inició a las 9 de la p.m. en el río Pato, pueblo Pance. La noche era fresca y sólo se distinguía el sonido del agua que golpeaba las rocas, subimos bordeando el río y cruzándolo por tres puentes hasta llegar a un portón rojo. Allí se dobló a la izquierda hasta la finca "paz y amor" de David, quien hace muchos años vive en las faldas de los Farallones y nos dio la bienvenida. Justo llegamos y escogimos el punto para acampar cuando nos sacó a correr la lluvia. René y yo con dos personas más encontramos techo en un cambuche de bahareque que construyó David para dar posada a caminantes, el resto del grupo debió armar rápidamente las carpas y dormir afuera. Al día siguiente, contrario a lo recomendado sobretodo si el ritmo iba a ser lento y se descansaría con mayor frecuencia de la habitual, empezamos a caminar tarde (casi a las 9.00 am) cuando yo esperaba que partiéramos a eso de las 6.00 a.m. Desde la finca de David hasta balcones hay unas 6 horas de camino más el tiempo de descanso que se requiera. La mayor partes es bosque de niebla, prácticamente virgen, donde se encuentra sólo una recarga de agua cerca de la finca de David y algunos claros donde se aprovecha para descansar y comer algo. Pero el grupo iba a un ritmo bastante lento y la necesidad de descansar de algunos hizo que no rindiera el paso.

Cambuche en la finca de david

Camino en el bosque de niebla

Orquídea encontrada en el sendero

Las complicaciones empezaron cuando cayó una fuerte lluvia (aunque no diría yo extraordinaria en este lugar) con granizo incluído. Esto afectó muchísimo a quienes no iban preparados para estas condiciones. De hecho una chica sintió muchísimo frío, y miedo y al detenernos esperando que escampara se enfrió y prácticamente se "paletió". La chica se quedó inmóvil sollozando y tuvimos que abrazarla y procurar darle calor de cualquier forma para evitar una hipotermia. Viendo que la lluvia no cedía, organizamos un grupo de avanzada de 5 personas que instalarían las carpas en el claro de bosque más cercano (unos 25 min) para resguardar a la gente. El resto se quedó esperando abajo. La lluvia nos dio una tregua para armar las carpas pero el daño ya estaba hecho y buena parte del equipo de algunos estaba mojado y les dejó la moral baja a la mayoría. Ayudé a subir a la chica animándola en el camino y luego regresé a subir otras maletas. La noche nos alcanzó en el bosque y la programación inicial se alteró. En la noche después de tomar una sopa caliente y de cambiarme la ropa, a otro compañero le iniciaron los síntomas de hipotermia. Primero perdió sensibilidad en pies y manos y sufrió calambres en todo el cuerpo, luego se enfrió su pecho y perdía la conciencia, le costaba hablar y recordar algunas cosas. Empezaba a dormirse y por lo tanto había que hablarle para evitarlo a toda costa. Me hice a su lado y le ayudaba a calentar las manos y a mover sus articulaciones que estaban completamente rígidas, y le hablaba. En varias ocasiones tuve que darle algunas cachetadas para que no se durmiera. Los pies se le calentaron tras hora y media de ponerlos al calor de estufas, el pecho lo calentamos abrazándolo y con agua caliente en un camel-bag, pero entre charla y charla el chico se angustió y empezó a hiperventilar (inhalar y no exhalar, reteniendo CO2 que es tóxico). Se ahogaba el hombre y hubo que ayudarle alentándolo para que respirara bien. Luego le dieron unos calambres en el lado izquierdo del pecho que me hicieron pensar por un segundo en un infarto, pero no fue así afortunadamente. Poco a poco se estabilizó, recuperó la conciencia y descansó. En la mañana siguiente la pregunta obvia era si querían bajar y abortar el ascenso. Creo que los únicos que queríamos continuar éramos René y yo, los demás no tenían ropa seca y probablemente algún otro sufriría algún ataque de algo, por eso no discutí el hecho que había que bajar y me resigne a ello.

Pero me gané otra oportunidad de subir: mi amiga Maria subía con dos amigos de ella. No dudé en pegármeles, me prestaron una carpita y René me facilitó un Llamax (estufa de gel a base de alcohol) y los plásticos para proteger la carpa. Con eso inicié el domingo el último tramo del ascenso hasta balcones. En hora y media estábamos allá levantando las carpas. Antes debimos cruzar el bosque y subir la "pared" con la ayuda de una soga. Durante el ascenso con Maria, Freddy y Orlando se alcanzaba a ver muy claros los tres picos nevados del volcán del Huila.

Maria trepando "la pared" y Fredy arriba

El ecosistema que se encuentra en balcones es paramillo o páramo (sáquenme de esa duda por favor), las temperaturas están entre los 25C en el día y los 4C de noche, aunque pueden bajar más en ocasiones. De hecho el granizo que cayó el sábado, lo encontramos en balcones el domingo y aunque hubo sol no se derritió cuando bajamos el lunes (tiene que ser frío entonces, cercano a cero) y no hay árboles, apenas unos pastos, algunas piñas con espinas, arbustos y mucho musgo.

Entre los animales que habitan este ecosistema se encuentran liebres, águilas, oso de anteojos, colibríes, palomas, etc. Pero quizás lo más relevante de estos lugares es que son nacederos de importantes ríos, son reservas de agua invaluables. Nada más en estos picos nacen el río Pance, el Cali, el Pichindé, el Pato, el río Anchicayá que tiene una central hidroeléctrica, y muchos otros, creo que el río Cajambres también nace en los Farallones. Logré ver entonces como nacen los ríos: el agua de las nubes y neblina se condensa o es atrapada por el musgo y la vegetación y es almacenada en el suelo que permanece húmedo y encharcado, entonces se infiltra y florece en las rocas y en los drenajes naturales del terreno. Es increíble, creo que pocos pueden darse el lujo. Ver nacer un río, tremendo espectáculo.

Después de organizar la carpa en balcones comí algo y estuve conversando y caminando con un hombre y su hijo (de unos 10 años!) que acampaban en el mismo lugar, fuimos al pico del Simio (aún no le veo lo simiesco) estará a 3600 o 3700 msnm, una subida rápida de sólo 15 min me dio otra perspectiva de balcones y del sitio de campamento, es buena idea subir allá la primera vez para ubicarse espacialmente y determinar puntos de referencia y rutas de salida. El día estuvo muy despejado, con sol y nubes bajas (siempre a nuestros pies!).

En la tarde comimos una sopita y algo de pasta con atún y a las 7 pm estaba en mi bolsa de dormir listo para asaltar el pico en la mañana del lunes. A las 2 am comimos otras cositas, el cielo estaba parcialmente despejado y se veían algunas estrellas y Cali pachanguera brillaba abajo, lejos. Una vista muy bonita. Lastimosamente los compañeros estaban tan cansados por la caminata y el mal sueño del sábado que no se levantaron si no hasta las 7 am del lunes y no pudimos hacer cima. Resignado, subí a pico de Águila para saludar a Pance y mirarlo de frente. Es imponente, es precioso y estaba muy cerca, qué lástima no darle un saludo más cercano, pero bueno, en esto no se pueden forzar las cosas. La próxima haré todo lo posible por hacer cima.

El lunes después de la caminata y un desayuno ligero, descendimos a eso de las 10.20 am. En tres horas y a un ritmo tan acelerado como irresponsable, llegamos donde David, quien nos brindó una taza de agupanela, luego bajamos por el portón rojo y nos bañamos en el río Pato.

Regresamos por la misma carretera hasta pueblo Pance, en el camino, la alegría era auténtica, el ambiente era muy tranquilo y festivo, estaba una pareja de saltimbanquis practicando malabares con una pelota, unos niños jugaban con una caja y llevaban una comida a su casa, otra familia se bañaba en el río, y nosotros descendíamos del cielo.

La madre que Pico Pance es la escalera al cielo. Si pueden vayan, pero bien preparados, informados del clima y de las condiciones del terreno y si es posible primero prueben pico loro que es una caminata similar pero más corta. Les dejo algunas fotos para que se hagan a una idea de lugar. Ya saben: para ir al cielo no hay que arrepentirse de nada ni confesar pecados, bastan 8 horas de camino hasta la cima de los Farallones de Cali.

P. del Simio desde el campamento

P. del Elefante (¿ven el elefante?) desde el campamento

Vista del Campamento desde P. del Simio. Atrás, el más alto, es P. Pance

Amanecer desde Balcones y Pico Loro y del Simio

Pico Loro desde Balcones

Salento - Valle de Cocora

2007-01-12T13:21:00.000-05:00

El primer paseo del año promete cosas muy buenas, el destino fue el bosque de niebla justo después del Valle de Cocora, en Salento, donde crece la palma de cera. Se llega muy fácil: desde Armenia (Quindío) se aborda un bus a Salento ($3000), salen durante todo el día y tras 1 hr de viaje se llega a la plaza del pueblo. Justo coincidimos con las fiestas patronales y ya iban a completar una semana de rumba. Luego, en el pueblo, se toma un "yipeto" (un jeep willys que tenga por lo menos 30 años y haya transportado a más de 15 personas y mercado) que lo deja en Cocora, en el valle (+$3000). En el camino hay muchas fincas-hostal, con restaurantes que ofrecen trucha y comida criolla y alquileres de caballos para hacer recorridos por el valle. Desde ahí se parte al bosque de niebla, bien sea a caballo o caminando. Incluso, hasta la finca La Montaña (nuestro destino) la vía es carreteable. En la Reserva la señalización es buena e indica rutas y tiempos estimados de duración de cada una de ellas hasta puntos claves dentro de los senderos. En "La montaña2 nos recibió Luis (el guardabosque), su esposa y su bebita Luisa que nos recibió de muy buena gana y nos tuvo mucha paciencia a la hora de chocholearla, esta niña fue una linda sorpresa para todos. Por $13000 noche, teníamos derecho a usar la cocina, cama con cobijas de lana y ducha y sanitario. Así que el costo no es excusa para no ir. Sin embargo arreglamos con la señora para que nos ayudara con la cocina para poder descansar y caminar con toda tranquilidad y sin afanes. Hasta alcanzamos a comer trucha asada pescada en el peuqño lago-criadero que tienen en la finca.

Como en la casa hay muchas plantas con flores los colibríes están pasandose todo el tiempo, creo que contamos más de 5 especies sin siquiera movernos del comedor, estos bichitos se tiene mucha confianza y no temen en acercarse hasta 1 m de las personas. me hizo mucha falta el trípode para sacar unas buenas fotos de ellos. Tocará volver a terminar esa tarea.

Palmas de cera coronando el valle de Cocora

Las palmas de cera en el bosque de niebla sobre los 2000 msnm

Primera vista de Morro Gacho. Protagonista de la película

Vista en la mañana de Morro Gacho desde la finca "La Montaña"

Vegetación nativa del bosque de niebla

Juliana a 2860 msnm y Morro Gacho posando

En el segundo día desde "La Montaña" se puede recorre un sendero que asciende hasta los 3100 msnm y permite disfrutar brevemente del ambiente de páramo. Despúes de 2 hrs (a un paso muy descansado, para contemplar paisaje, vegetación y avifauna) el cambio en el paisaje es evidente: los árboles frondosos y las bromelias dan paso a arbustos de hojas gruesas y algunas recubiertas con una suave peluza que han desarrollado para no quemarse con las bajas temperaturas. El terreno es seco y la densidad de la neblina es mucho menor. En general es mucho más seco que el bosque desde el que inicia el sendero. Desde el mirador del paramillo se tiene una buena vista del cerro "el ponqué" y del páramo del Quindío que es la entrada sur al Parque Nacional de Los Nevados.

Las noches fueron estrelladas e iluminiadas por luna llena, hecho que curiosamente siempre coincide con mis vistas a Salento, lastimosamente no pude tomar ninguna foto nocturna. no se imaginan Morro Gacho con luz de plata reflejada por la luna, eso no más paga el paseo.

Vista de picos del páramo del Quindío desde el mirador del paramillo a 3100 msnm

Juliana y Santiago en el paramillo
(Fotografía de Nathalia)

Vegetación adaptada a los fuertes cambios de temperatura del páramo

Bromelias: Plantas que establecen relaciones
simbióticas con los árboles en el bosque de niebla

Juliana y el río Quindío

Imágenes de Morro Gacho al atardecer

Esquivo colibrí
(otra razón que me obliga a volver a "La Montaña" en el bosque de niebla de Cocora)

Atardece en el valle de cocora
(Fotografía de Nathalia)

2006-12-11T23:34:00.000-05:00

Diciembre 09 de 2006

Pico Loro y un tintico en el cielo

Por fin he visitado uno de los picos famosos del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Era una visita que tenía pendiente desde hacía muchos años y que en los últimos meses con los paseos al Topacio y a Pueblo Pance había adquirido el carácter de urgente. De modo que cuando logré animar a Escobar junto con otros compañeros de la oficina y a Juliana de ir a Pico Loro tuve que reacomodar mi agenda. La bicicleta que esperara en el taller y mis amigos que me perdonaran mi ausencia en la rumba, porque este fin de semana sería consagrado a Pico Loro. Un gigante que se ve desde Cali cuando el cielo está despejado y que guarda historias increíbles de desapariciones y apariciones vistiéndolo de un halo de misterio y respeto aún mayor para sus visitantes.

Pico Loro es una gran roca que corona el ascenso a 2960 msnm y hay varias rutas para llegar. La que tomamos nosotros parte de el centro educativo El Topacio. Para llegar allí se puede tomar un bus que vaya hasta Pueblo Pance y 200 m antes de su destino hay que caminar unos 20 min hasta el Topacio. En el centro también hay delimitados senderos que llevan a dos grandes caídas de agua que espero visitar pronto. Pero la principal razón que lleva a montañistas a El Topacio son las trochas que desde allí permiten llegar Pico Loro.

El grupo en pleno, limpio y sonriente a las 8:15 am

Después de realizar unos ejercicios de estiramiento y despertar los músculos a las 8:30 am aprox partimos por la izquierda del Topacio, por el lado de la quebrada de los indios, estamos en invierno y empezaban a caer las primeras gotas anunciando la intensa lluvia que luego soportaríamos. El camino es estrecho (trocha al fin y al cabo) y sobre él encontramoa exóticas flores y decenas de especies de mariposas, y eso que no nos pusimos a buscarlas, primera gratificación. Al paso nos salían árboles de limón-mandarina que son frutos muy ácidos pero ricos, jugosos y siempre escuchamos el agua que corría: ríos, cascadas, escurrimientos, gotas. Agua limpia por todas partes. En algunos puntos la vegetación ha formado cortos túneles donde vimos murciélagos, había que pasar agachados para no enredarse con raíces y ramas que crecían sobre nosotros. Al pasar este punto salimos a lo que aguna vez fue un potrero, ahora en franco proceso de recuperación de la capa vegetal original. Pasarán años antes de que se recupere. Sin embargo el claro nos permitió observar Pueblo Pance abajo y la inmensidad del bosque húmedo que osábamos visitar ese día. Aún se veía una casa más abajo entre los altos árboles y algún parche de pastos para el ganado. Esperemos que allí también se inicie un proceso de recuperación pronto. La neblina que no es otra cosa que nubes bajas, cúmulos de gotitas de agua, nos esperaba más arriba. En el potrero Juliana y yo (y espero que esta sea la primera salida de muchas en que me acompañe) comimos el primer paquete de maní. Habían pasado unos 45 min desde que salimos del Topacio y el desayuno no fue gran cosa (primer error!). Volviendo al potrero, en el borde con el bosque vimos entre el follaje una gran cascada que golpeaba con fuerza el lecho mucho más abajo, apenas oíamos el romper del agua.

Seguimos camino al pico. Pasamos el potrero hasta encontrar un portón con una pequeña señal verde y por primera vez noté unos tirones de plástico de colores rojo, azul o blanco amarrados a los árboles. Son señales para no perder el camino que a veces es tragado por la vegetación y se pierde. Son de mucha utilidad, es importante estar pendiente de ellos. Iniciaba entonces una tercera etapa del ascenso, de nuevo bosque de niebla, virgen, muy bien conservado de actividads comerciales. El terreno era más difícil, con mayores pendientes y charcos sobre él. Empezó el agua a entrar a mis pies, lo cual no es bueno. Y la lluvia se intensificó por un momento. Hora de sacar los impermeables. Con Juliana llevábamos un ritmo más lento que el resto del grupo y empezábamos a quedarnos atrás. Si bien la trocha se distingue fácilmente, no conocíamos y buscábamos por todo lado señales que nos dieran seguridad de que íbamos por el camino correcto. Ya les dije que varias personas han desaparecido en esta zona, en cualquier momento por evitar un obstáculo te apartas unos minutos del camino y listo, te perdiste así de fácil. Por eso era importante que frecuentemente verificáramos nuestro camino, bien sea con huellas o con los moñitos plásticos en los árboles.

En las selvas tropicales todo es exhuberante, aquí el que no luche por lo propio muere y cada especie se busca su modo de ganarle a los competidores y preservarse en mejores condiciones. Las raíces de los árboles crecen desde las ramas más altas buscando nuevos puntos de apoyo, el musgo crece sobre rocas y troncos de árboles. Los animales se mimetizan. En este Parque hay muchas especies endémicas (exclusivas) tanto de fauna como flora. Ininmaginables los medios que estos seres han desarrollado para sobrevivir en su medio. Realmente impensables hasta verlos. La cuarta y última etapa del ascenso se inicia en un cruce de trochas. Varias pesonas han perdido el rumbo en ese punto y por ello los guardabosques han señalizado el punto con flechas y atravesando palos. El otro camino me dijeron que va a dar a Jamundí. Y eso debe ser a muchas horas de camino. Por estos datos y estas nimiedades es que es importante, muy importante y prudente ir acompañado de personas que conozcan el sitio, personas que guíen. No vayan solos si no conocen, por favor.

Las flechas indican el camino para llegar al Pico,
el camino que sigue derecho va a a Jamundí.
Aquí varias personas se han desviado y extravíado
durante horas, incluso días.
El ascenso en la última etapa es muy escarpado

Esta última etapa fue muy dura. Si bien la lluvia nos dio una tregua, el agua que había caído y la neblina dejaron el camino fangoso, húmedo. El camino se perdía a veces entre troncos de más de 15 m que habían caído arrastrando a otro tanto. Otras veces el camino nos llevaba una pared que debíamos trepar apoyándono en rocas, raíces, bejucos y ramas. Eso fue tenaz y muy degastador. Juliana estaba agotada, realmente había hecho un esfuerzo mental y físico admirable para llegar a este punto. Siendo que nos quedamos atrás del grupo y no sabíamos por donde bajaríamos o llegaríamos (terrible error no recorrer mentalmente el camino antes de partir) pues acordamos que yo me adelantaría hasta alcanzarlos y volvería por ella, con Juliana decidimos que me esperara, se quedó con agua, comida, su impermeable y un pasamontañas. Yo me propuse ir a toda marcha durante 20 min, si no los alcanzaba entonces me devolvería por Juliana e inciaríamos el descenso sin lograr el primer objetivo que era Pico Loro.

Definición gráfica del bosque de niebla

En el camino no pude tomar muchas fotos, y la única que tomé quedó movida. Estaba preocupado por alcanzar al grupo, por no perder el rumbo y no alejarme mucho de Juliana porque sabía que si me demoraba ella se angustiaría con toda razón. Pero curiosamente después de trepar tanta loma llegué justo en veinte minutos a Pico Loro. En el camino iba gritando tan fuerte como podía esperando respuesta de alguien y varias veces pensé en devolverme . Pero la respuesta de ellos, el encontrar huellas en el camino y moñitos en los árboles me animaban a seguir adelante. Y bueno, llegué. Un sitio encantado, mágico. Así era como me imaginaba el "cielo", ese pacífico y espiritual lugar donde, dicen los que cristianos, vive Dios y cuyo portero es Pedro. Abajo de nosotros las nubes blancas, puras y ligeras, daban la ilusión de estar flotando sobre ellas, la tierra había desaparecido, no había viento (afortunadamente). Arriba me esperaban mis compañeros, todos habían llegado y estaban cambiándose la ropa sudada y comiendo algo ligero. Para mi sorpresa hasta allá llegó el perrito que se nos unió en el Topacio. Esos animales son un ejemplo: incondicionales, aventureros y amigueros, son una compañía muy agradable en las rutas. Pero fue cuando vi ese rosal que más me emocioné. La rosa, morada, nos daba la cara, parecía echarnos una mirada serena, fija en los visitantes, me gusta creer que es la forma que adoptó el guardián de Pico Loro, algún espíritu de la selva o ella misma, para vigilar que no abusáramos de su hospitalidad. Espero que no lo haya senido así, aunque no sé si cometimos algún agravio, creo que sí, porque en el descenso nos castigó con un fuerte aguacero. Allá en el "cielo" me tomé mi tintico caliente, cortesía de J.C. Escobar que me lo había prometido en Cali. Sinceramente te digo que te luciste viejo con este "paseíto", como lo llamara Lina cuando aun estaba limpiecita y seca.

Desde Pico Loro, a 2960 m, se debe tener una bonita vista del valle del río Cauca. Dicen y es seguro que en días despejado se ve a lo lejos, hacia el suroriente, el Nevado del Huila y que al occidente está Pico Pance (a 8 hrs de camino! como el de hoy) y la selva Pacífica hasta el límite marino. Haré todo lo posible por vistar a Pico Loro en verano, cuando el cielo está más despejado. Espero que esa vez Juliana llegué hasta allá, confío en que lo logrará, porque llegó muy cerca, sólo nos faltó tener más confianza y osadía en seguir un camino que creíamos era el correcto.

El ascenso nos tomó cerca de 4.5 hrs y descendimos en 3 hrs hasta el Topacio, bajé casi tirándome hasta donde debía esperarme Juliana, y la encontré muy preocupada por nuestra demora, por fortuna estaba bien, y me alegró mucho verla. Ahora había que descender con prontitud para que nos nos faltara luz en el camino. Nuestro segundo objetivo era estar a las 18.oo hrs en el Topacio. Y lo logramos, prácticamente bajamos solos, a nuestro propio ritmo y no nos alejamos ni un momento, nos acompañamos todo el trayecto, bajo la lluvia y hablando, de modo que el camino se hizo muy ameno y recorrimos de nuevo el potrero, la cascada, los túneles naturales y llegamos sanos, salvos y muy mugrosos aunque emocionados y transformados al Topacio a eso de las 17:50. Listo, objetivo cumplido, la noche cayó sobre nosotros, me lavé la cara en la chorrera de los indios, en la "batea", el agua ya no me parecía tan fría, estaba fresca y bajaba en cantidad, con fuerza.

A cambiarse la ropa mojada, algunos ejercicios de estiramiento para reacomodar los músculos y ya está. De nuevo para Cali con otra bellísima experiencia para compartir y recordar siempre: la primera vez que tomé tinto en el "cielo" fue en Pico Loro, se lo contaré a mis nietos o a algún otro mocoso dentro de muchos años. Por fortuna y en un acto de amorosa irresponsabilidad Juliana decidió seguir con nuestro proyecto de vida juntos, para que nos acompañemos en el camino. Para ti Juliana estas fotos, esta versión de la historia y todos mis besos.

Recomendaciones para disfrutar de la visita a Pico Loro:

1. Botas para montañismo. preferiblemente en cuero e impermeables para conservar el calor.
2. Pantalones cómodos, ojalá impermeables. Yo usé además de un pantaló de dril (muy permeable aunque suficiente), un pantalón largo de neopreno que hizo las veces de ropa interior y que me mantuvo seco durante el recorrido. El neopreno ayuda a conservar el calor y a drenar el sudor, además de ser impermeable.
3. Camisa manga larga para evitar rayones en los barzos. También se puede usar un buzo de neopreno.
4. Chaqueta impermeable. Lo más seguro es que llueva o que haya neblina, el agua reduce la temperatura aparente y afecta las mudas que tengas y la comida.
5. Provisiones de agua y comida ligera rica en calorías. Ojalá una maleta con vejiga donde puedas cargar con comodidad un par de litros de agua. La hidratación es muy importante. Para comer puede llevarse maní, panelitas, barras de cereal. Arriba en el Pico almorzé un par de emparedados. Si tienen un termo, llevan alguna bebida caliente preparada.
6. Un morral impermeable con una muda de ropa.
7. Documentos de identidad y algo de dinero aunque no hay tiendas
8. Cámara fotográfica

Recuerden que lo que quieran llevar lo tendrán que cargar en sus espaldas por eso lleven lo estrictamente necesario. Ojalá todo dentro de bolsas plásticas, inculyendo los documentos y el dinero. No llevan nada a la mano, ni cosas que cuelguen porque se necesita la mayor movilidad posible y ambas manos desocupadas para trepar, protegerse de ramas, mantener el equilibrio y cuanta cosa no se imaginan. Por eso el morral. Lo más importante es determinación, respeto por el sitio al que van, mucha prudencia y preparación mental y física para superar los obstáculos que se presenten en el camino, nunca se debe perder la calma, ir siempre con un guía o persona que conozca el sitio, atender sus recomendaciones y en caso de perder el camino no seguir caminando para no alejarse cada vez más.

Si se les ocurre alguna otra recomendación hagánmela saber, quizás me sea de utilidad la próxima vez. Espero que algún día visiten este sitio, que es "imposible" como diría una querida compañera mía. Nos vemos en la ruta.

2006-12-07T00:32:00.000-05:00

26 de Noviembre de 2006

Trochas en la zona rural de Jamundí (Valle) a 1 hora desde Cali en carro. Que las imágenes lo digan todo porque no tengo ni idea dónde fue que estuve. Lo único que les digo es que fueron cerca de 40 km de trochas, con dos caídas de agua muy bonitas arriba de San Vicente. Hay que volver.

Puente de las brujas (Jamundí)

Ascenso hacia "Las Minas" Fauna de la zona

El compañero Juan Carlos Gaitán y el viejo Jose desafiando el peligro

Las minas 1

Las minas 2 Entrada de una las minas de carbón

Canteras Vereda La Estrella y su cementerio

Comilona de mangos en una finca de La Estrella Toboganes para descender a La Estrella

Corregimiento de San Vicente. También se llega por Miravalle

Caídas de agua al lado de la vía a la izquierda en San Vicente, como bordeando la cruz blanca

Trochas para el descenso hasta abajo de Las Minas nuevamente

Vistas del valle geográfico del río Cauca

Vista desde el sur de los Farallones de Cali Cruz Blanca de San Vicente. Vista desde el frente de San Vicente

2006-12-06T23:17:00.000-05:00

19 Noviembre de 2006
La Vuelta del bobo

Así le llaman a esta ruta porque después de tanto andar no hacemos más que llegar al punto de salida. Esta vez fue pura ruta, pa los no entendidos, todo el camino fue vía pavimentada. Programados fueron 170 km de recorrido desde Cali hasta Cali, saliendo por la autopista Cali - Yumbo y bajando por todo el valle del río Cauca hasta la zona de Mediacanoa, cerca de la laguna de Sonso y de un área inundable del valle, muy importante para algunas especies de aves migratorias que encuentran descanso en las lagunas y "madreviejas" (antiguos meandros del Río). Hasta ese punto, unos 40 km (si no recuerdo mal) todo muy bien. Llegamos en 1 hora larguita, después de salir a eso de las 5:50 am. Allí nos tomamos un café, comimos un emparedado, nos terminamos de despertar y empezamos el primer ascenso hasta Yotoco y el Lago Calima. Yotoco es una reserva forestal con opciones de "camping" pa' los que les gusta eso, pero con previa autorización que se tramita en Cali. El Lago Calima es el embalse de un proyecto hidroeléctrico y un sitio de recreo muy importante para nosotros los vallunos porque en él se realizan muchas competencias de windsurfing y se practica parapentismo, ciclomontañismo y deportes acuáticos. Además unas fiestas tremendas según dicen, que incluso han impacatdo negativamente la conviviencia con la población de Darién y personas que tienen casa de recreo en la zona.

Después de Mediacanoa para iniciar el ascenso a Yotoco y Calima

Entrada a la reserva de Yotoco

Por el Lago pasamos derecho, como la salida era de entrenamiento más que de paseo sólo alcancé a tomar unas pocos fotos desde la carretera, ahí si me perdonan, pa` la próxima tomo más. Al Lago llegamos en 3 horas con aproximadamente 70 km de recorrido. Llegué bien, espero volver pronto por allá, dicen que hay muy buenas rutas por el Lago y además está el museo arqueológico de Calima - Darién. Pasamos derecho el Lago através de Punte Tierra donde empezaba un descenso hasta Lobogurrero. En Loboguerrero se puede seguir hasta el puerto de Buenaventura o volver a Cali que era lo programado. Y ahí empezó Cristo a padecer. Tras 110 km de ruta la segunda y más larga etapa de ascenso, el premio de montaña de 40 km hasta el punto más alto de la vía a 1820 msnm era un reto muy grande para los seis ciclistas que nos atrevimos a tanto. Eso nos dio duro. Yo iba a un ritmo más lento que el grupo desde la subida a Yotoco y el ahora el sol no daba tregua y la vía solo iba hacia arriba, sin sombra, sin descansos. Y llegamos a Dagua a almorzar y a hidratarnos. Ya nos veíamos bastante afectados, sobretodo yo, debo admitirlo. Me comí una presita de pollo, una pony malta, la papita salada, me cargué de agua, y adelante. Logré completar 133 km pedaleando hasta que al quedarnos atrás yo y otro compañero que tenía calambres nos tuvimos que montar en la camioneta "escoba" para no demorar al grupo. Ya era cerca de la 1:30 pm y no llegué al Palmar. El resto de compañeros si pararon en el Palmar a descansar y terminaron la ruta hasta el "km 18", de ahí venían 20 km de descenso hasta Cali que por el tráfico y el cansancio prefirieron no recorrer y se treparon al carro también. Otro compañero también sufrió de calambres.

Varias fotos al lago Calima. El sitio es muy bonito, lástima no tener tiempo para sacar una mejor foto. La próxima vez será.

Derrumbes en la vía al mar. Un problema cada invierno

Este patacón si se quedó. Bryan estás

Los calambres afectaron a Oscar, pero llegó.

El Gustavo si llegó a la meta enterito. Bravo champion!

Muy dura la vuelta del bobo. Una buena prueba de fondo para ponerse en forma para las travesías que vienen el próximo año. Seguro que la próxima si la pedaleo toda así me quede solo en esa carretera. Creo que el mapa servirá para que se ubiquen no solo para esta salida sino para las otras en la misma zona puesto que aparecen algunas poblaciones de referencia.Quedo pendiente de mandarles la próxima, espero que con más fotos si me dejan.

Nos vemos en la ruta.

Ficha Técnica
Distancia: 170 km (133.5 km pedaleados)
Tiempo efectivo: 06H 02M
Duración: 5:50 - 15:00 (09H 10M)
Salida: Cali (Pte. Sameco)
Llegada: "Km 18" Vía al mar Cali - Buenaventura
Velocidad Máxima: 67.7 km/h
Velocidad media: 22.1 km/h
Paradas oficiales (3): Mediacanoa - Lago Calima - Dagua (no oficiales: perdí la cuenta)

Como pueden ver estoy estrenando un odómetro. Gracias a mi patrocinadora y alcahueta oficial favorita y adorada Juliana.

2006-10-23T01:47:00.000-05:00

14 - 16 Octubre 2006

Silvia - Tierradentro 3/3 (200 kms aprox.)

Día 3 Mosoco - Silvia (50 km)

El clima obligó a cambiar la ruta del tercer día. No se descendería por trocha hasta Belalcázar, en cambio llegaríamos a Silvia para cerrar el circuito atravesando el páramo de Moras. 25 km de ascenso y 25 km de descenso. Se esperaba que el tiempo de recorrido fuera de 5 horas.

Me levanté de primero en la habitación y salí a saludar a Mosoco. Estaba recargado, listo pa pedalear si el clima lo permitía. Y cuan grande fue mi sorpresa y mi alegría cuando miré hacia el oriente y vi el nevado del Huila en pleno. Parecía despertar el gigante, revelando poco a poco sus tres picos nevados. Se desnudó descaradamente frente a Mosoco que despertaba después de la fiesta para empezar el día de mercado. Todos los visitantes queríamos ver el nevado, algunos hasta se subieron a las antenas de comunicaciones para tomar mejores fotos.

Los mosoqueños nos dijeron que si el nevado estaba despejado haría buen día, buen sol. Y así fue. Parece que la lluvia y el páramo nos retaron los primeros dos días pero al tercero, después de superados los obstáculos que nos puso, nos consideró dignos de él y nos dejó ver su ánimo más caluroso y acogedor. Pobres infelices aquellos que no pedalearon el lunes por el guayabo, o los frenos o el cansancio o lo que fuera, el lunes era el día de pedalear. Fue un ascenso suave hasta los 3500 msnm en el páramo de Moras. La vía estaba completamente seca, no habían nubes ni vientos helados, en cambio el sol picaba y el páramo se dejaba ver sin vergüenza alguna, sin máscaras ni velos de niebla. Pensar que había dejado mi cámara en el equipaje porque pensé que me distraería de pedalear. Olvidé a que había ido, olvidé de que se trata un paseo en bicicleta. Que idiota, por fortuna la chiva nos alcanzó en la cima y logré sacar la cámara. El páramo es muy fotogénico, no podían salir malas fotos no creen?

La llegada a Silvia fue sin mayores contratiempos, lo único maluco fue llegar junto con las chivas que me pusieron a comer tierra por la polvareda que levantaban. Pero llegamos bien, mejor que cuando salimos diría yo. aprendimos mucho de esta tierra, de su gente, de nosotros y nuestras capacidades, del compañerismo. Sí, llegamos mejores que antes, al menos eso siento yo.

No encuentro un mejor espacio para agradecer a las comunidades paeces y guambianas y a los organizadores (www.accionymotores.com) por guiarnos por estos parajes desconocidos, y muchas veces olvidados en la ciudad. Esto sirve para que salgan del anonimato y sean valorados como se merecen. También a mis compañeros de NorteSobreRuedas que me han tratado como a un amigo y nos hemos cuidado y apoyado en la ruta. Gracias y un abrazo.

2006-10-23T00:32:00.000-05:00

14 - 16 Octubre

Silvia - Tierradentro 2/3 (200 km aprox.)

Día 2 San Andrés de Pisimbalá - Mosoco (49 km)

El terreno de la primera jornada afectó no solo a los pedalistas, también a las ciclas. Muchos inciaron el segundo día con un cambio de pastillas o de borradores de los frenos porque el lodo y el agua en el descenso actuaron como lijas y acabaron con ellos. Muchos sufrieron en la segunda jornada por la falta de frenos, incluso algunos debieron interrumpir el viaje y terminarlo en la chiva o caminando. Después de tomar el desayuno con huevito con tomate y cebolla, arepa, pan y chocolate, empezamos a pedalear. El recorrido no tendría páramo e iniciaba a 1600 msnm. La primera maravilla que nos encontramos fue con la iglesia de Pisimbalá. Data del siglo XVIII y fue usada como centro de adoctrinamiento católico por los conquistadores. La combinación de técnicas de construcción y materiales paeces y españolas hacen de esta iglesia una obra arquitectónica particular puesto que los conquistadores eran muy celosos en la construcción de sus templos. La iglesia se quemó en 1975 y en junio de 1994 su estructura sufrió serios daños debido a una avalancha del río Páez. Fue restaurada y la comunidad la conserva con recelo y mucho respeto.

En dos horas llegamos a Tubichucué. Un bello poblado de la comunidad Páez hasta donde nos acompañó la guardia inígena y donde un grupo de niños en la entrada coreaba "ánimo, ánimo" "bienvenidos, bienvenidos" así cualquiera sube y se le quita el frío. Fue un recibimiento inesperado, afectuoso y lo sentí muy sincero, un recuerdo muy lindo me ha dejado esta gente. Hubo tiempo para algo de música autóctona y tomar un refrigerio en la tienda del pueblo. Las casas se contruyen en bahareque (mezcla de boñiga y barro reforzada con caña brava y techo de teja de barro). La casa comunal era de caña brava y caña de maíz y techo a 4 aguas con hojas de palma. Los amarres de cabuya. Todos los materiales son de la zona. Imagino que es pura tecnlogía indígena. Hasta ese punto nos acompañaron las chivas. El resto del día hasta Mosoco sería por trochas de tránsito imposible para esos vehículos, de hecho para cualquier vehículo, de modo que era mejor andar con el grupo porque íbamos pa la mismisima mier...

Tomada por Julio Pérez

El ascenso hasta Boquerón (2735 msnm) fue de 23 km, los últimos 2 ni siquiera fueron pedaleados porque el terreno obligaba a cargar con la "burra" al hombro y hacer algo de "trekking" que llaman. En boquerón creo que explotan carbón. La capa de fango era profunda y negra. Los pies se enterraban hasta la pantorrilla. Después de superar esta zona se descendía por 11 km de trochas en muy mal estado por las lluvias recién caídas hasta llegar a Lame, aunque ahí no se hizo parada era el punto de inicio de la segunda trepada del día hasta llegar a Mosoco. El tramo se me hizo muy largo por acompañar a una compañera (ven como se incluye hasta el cansancio el concepto de compañía en estos viajes? es que somos compañeros de ruta) , la mujer se había quedado sin frenos y no estaba andando a buen ritmo. Era un poco nerviosa y no quería pedalear sola. La acompañé hasta que decidió terminar su jornada en un campero que la llevó hasta Mosoco. Yo iba decidido a terminar pedaleando, era las 5:15 pm, y debía apurarme para llegar antes del anochecer. Estaba muy débil y tenía la temperatura muy baja porque debímos atravesar varias corrientes de agua que llegaban hasta la rodilla. Estaba muy mojado y hambriento pero decidido, así que solo bajé la mirada y empecé a contar exhalaciones de aire 1,2,3,... creo que llegué como a las 6:15 pm a Mosoco con mucha fatiga y frío pero llegué pedalenado carajo.

Tomada por Julio Pérez

Ni me cambié ni me quité el “camel” para ir a la mesa a tomarme una sopa caliente y comer carne, arroz y papa. Sabía delicioso todo. Mis compañeros ya se habían encargado de mi equipaje y de encontrarme un pedacito de suelo en el centro de salud para que durmiéramos. Después de la comida y cambiarnos la ropa fuimos a la casa comunal edl cabildo indígena donde estaban poniendo música bailable y vendiendo aguardiente, ron y cerveza y empanadas y fritanga. ¿Sería lo que necesitábamos como deportistas aficionados? No sé. Aunque la fiesta duró hasta las 3 am del lunes yo me fui a dormir temprano para recobrar fuerza para el último día.

2006-10-22T23:19:00.000-05:00

14 - 16 Octubre 2006

Silvia - Tierradentro 1/3 (200 kms aprox.)

Día cero (Cali - Silvia)

Seguro que fue el día de mayor ansiedad de todo el viaje y ni siquiera había empezado. Todo el día repasé el equipo, la ropa, la comida, el recibo de pago de la inscripción, la hora de salida de Cali. Debía revisarlo para calmar la ansiedad, era la prmiera travesía, con rutas espectaculares y nada debía impedirme su disfrute. Me parecía que la cámara fotográfica se escaparía del equipaje al menor descuido y debía ponerle el ojo encima cada minuto. Por supuesto el trabajo en la oficina no rindió. A las 17:30 pasarían a recogerme en la camioneta, donde venía mi "burrita". Hasta las 18:30 no llegaron al punto de encuentro. una hora que parecieron tres ¿me dejarían? ¿se estarán burlando de mi? ¿me bajaron de "burra"? ¿Confundí el sitio de encuentro? nada de eso, el tráfico estuvo pesado (la excusa de siempre y que siempre funciona).

El viaje en carro hasta Silvia nos tomó cerca de 3 horas, la vía después de Piendamó es bastante oscura y solitaria. Un cidi de Technotronic y Bananas Te Quiere nos ambientó un poco el viaje. Éramos nueve en la camioneta, imagino que al igual que yo mis compañeros estarían imaginando el paisaje, el recibimiento de la gente, el clima, alguna caída acrobática que podrían sufrir y repasando casi obsesivamente que todo, todo el equipaje fuera en orden.

Uno de los días más emocionantes de cualquier viaje es el día cero, el día previo al viaje, sobretodo cuando es un destino nuevo. Hay grandes expectativas, hay dudas, hay temores y no estás ni aquí ni allá, es el limbo, apenas vas, todo es suspenso.

Y a eso de las 20:30 llegamos a Silvia (Cauca), algo de frío y una lloviznita leve. Cuando nos vamos a registrar encontramos mucha actividad en el hotel, muchos ciclistas desempacando, buscando su nombre en la lista de inscritos para que les dieran su número de identificación y los bonos de alimentación. El mío debía reclamarlo al día siguiente en la mañana, aún no llegaban desde Popayán con él.

Mi grupo de viaje había reservado en el hostal "Casa Turística" -$15 mil/noche (US$7 aprox.) donde encontramos más bicicletas, incluso con marco de carbono y hasta tecnología marciana creo yo porque eran tremendas naves. Daba gusto ver esas obras de ingeniería. Algunas fotos, bajar las nuestras bicicletas, asegurarse una buena cama y arreglar el equipo y la ropa del día 1. La ansiedad no daba paso al sueño aunque era media noche, más y más dudas sobre que debía usar y empiezo a notar algunas cosas que me sobran y estorban en el equipaje para este tipo de viajes. Como sea había que dormir, la pedaleada iba a ser larga

Día 1 (Silvia - Páramo - Inzá - San Adrés de Pisimbalá) (90 km)

Pasé una muy buena noche, sin frío, ni incomodidades, nada mal por $15 mil. El pueblo estaba aún dormido a las 6:30 am, apenas en una cafetería de la plaza encontramos desayuno. El día estaba gris y prometía o advertía mejor, que llovería. La gente de Popayán no llegaba y ellos tenían mi número, la salida sería demorada y nos retrasamos 2 horas de hecho.

Todos los ciclistas nos reunimos en la plaza central, muchos saludos con grupos de otras ciudades, fotos. El ánimo creaba un buen ambiente, todos ultimando detalles, corriendo por los dichosos números, dejando el equipaje en las "chivas" escoba que nos acompañarían durante el recorrido. El hospital de Silvia aportó agua-de-panela con queso y pan silviano y además invitó a la chirimía Santa Ceccilia de Silvia para que interpretara música autócyona. Había ambiente de fiesta, todos limpiecitos y fresquitos. Pocos sabían que es subir al páramo, menos que implicaba hacerlo en bicicleta.

Silvia está a unos 2400 msnm, de clima templado es algo así como la capital guambiana y tiene mucha actividad turística. Por sus paisajes le llamamos "la suiza colombiana", reflejo de nuestro subdesarrollo mental. La verdad es que silvia tiene su propio paisaje tanto natural como humano, los guambianos son un pueblo indígena dedicados a la tierra, que han logrado conservar con con mucha dignidad su cultura y raza.

En el día 1 los primeros 20 km serían de ascenso hasta los 3400 msnm. La verdad es que fue suave hasta que llegamos a los 3200 msnm, ahí empezó la lluvia a hacer estragos en nosotros, condenados ciclistas ingenuos. La lluvia helada se coló en los zapatos, los guantes se pusieron pesados por el agua y el frío calaba los huesos. Además el terreno se puso muy pesado, fangoso. Afortundamente el buzo y el pantalón de neopreno que llevaba puesto me protegieron el pecho y las piernas y entrepierna de las bajas temperaturas. Pero las manos y pies iban helados hasta el punto que era difícil hacer los cambios y mantener derecha la dirección, con el frío se pierde sensibilidad, fuerza y precisión en los movimientos. El viento golpeaba duro en la cara y nos quemaba, sin el pasamontañas de lana que compré en Silvia hubiera sufrido mucho, pero mucho más. Habían algunos que ni siquiera un pantalón largo tenían, pobres infelices.

La temperatura ambiente bajó hasta los 4 grados C, y subimos hasta los 3425 msnm. El páramo es una gran fuente de agua para las tierras más bajas, es un ecosistema muy especial, algo desértico de hecho, y los frailejones dominan el paisaje, no hay grandes árboles, si apenas pastos y mucho liquen y musgo. Buena parte del suelo parece una esponja, absorbe mucha agua. A esta altura se han formado valles, estamos en la corona de estas montañas, no se ven casas en el horizonte, y en cambio llueve sobre mojado. No queda más que disfrutar, aguantar, tomar algunas fotos y pedalear. Comimos algo de maní salado, con ajonjolí, dulce y con pasas, comimos emparedados y bocadillos y eso sí, mucho líquido entre agua y bebidas hidratantes. El tramo sobre los 3000 m fue aproximadamente de 30 km. Al empezar el descenso llegamos a un pequeño poblado donde nos vendieron taza de aguapanela caliente por $200 pesos (si $200). Ya pocos cilcistas sonreían y todos temblabamos del frío. Nadie quería salir del techo que habíamos encontrado. Pero había que seguir. Faltaban 50 km de descenso hasta Inzá y luego Pisimbalá, en la zona arquelógica de Tierradentro.

En el descenso tuve una caída. Nada grave para mí. Sin embargo el descarrilador trasero se dobló desde la uña y golpeaba contra los radios de la rueda. No podía continuar, debía esperar la "chiva" y seguir con ella. Una pequeña decepción, pero más fue una preocupación porque no sabía si tendría cicla para las dos jornadas restantes.

A Pisimbalá llegamos a las 7:00 pm. Sólo hubo un accidente de gravedad durante la jornada, aunque no pasó del susto. El grupo fue distribuido en varios sitios para dormir. Algunos en el hotel el Refugio, otros en el Laguito y otros, y me incluyo, en casas adaptadas para atender la visita. La noche fue un abrir y cerrar de ojos depués de haber comido y tomado una ducha.

"A 2 kilómetros de San Andrés de Pisimbalá queda la zona arqueológica de Tierradentro, una extensa área de topografía quebrada, actualmente habitada en gran parte por indígenas paeces. En medio de parajes de gran belleza, los filos y laderas de las montañas albergan construcciones funerarias prehispánicas.

Las tumbas o hipogeos funerarios de Tierradentro se encuentran en sitios como la Loma de Segovia, el Alto del Duende, El Tablón, el Alto de San Andrés y la Loma del Aguacate. Las tumbas son muy variadas, desde aquellas de poca profundidad hasta las más amplias, excavadas a más de siete metros bajo la tierra. Los hipogeos tienen una decoración interior a base de motivos geométricos en rojo y negro sobre blanco, y de relieves de figuras antropomorfas.

En esta zona también se han hallado numerosas estatuas de piedra de características muy similares a las de San Agustín, aunque no se ha establecido con precisión su relación. Tampoco se sabe a ciencia cierta si las estatuas pertenecen al mismo grupo cultural de quienes excavaron las tumbas, aunque en opinión de los expertos, lo más probable es que fueran obra de culturas distintas. En Tierradentro también hay un museo, en donde se aprecian urnas de cerámica halladas en el interior de las tumbas, así como una sala etnográfica con artefactos y utensilios que ilustran el entorno cultural de la comunidad Páez". Extracto Tomado de www.uniandes.edu.co/Colombia/Turismo/regiones/tierrade.html

Tierradentro está conformado por los municipios de Páez e Inzá y entre ellos se encuentra el Parque Arqueológico, de gran importancia por las obras fúnebres que alberga. Se trata de sepulturas precolombianas bellamente decoradas con formas geométricas simples. Lastimosamente no estaba programada una visita al Parque.

2006-10-03T00:39:00.000-05:00

10 Oct 2006-10-02
Dapa – Campos de té – Chicoral – El Palmar (Km 27 vía al mar) - La Casita

Pues esta si que me costó, cuando por fin me decidí a levantarme el domingo a las 6:15 am ya iba tarde para salir con el grupo bike&bike. Igual me vestí desayuné y salí a su encuentro. Nadie me esperaba, tenía que apurarme entonces para alcanzar al grupo e irme con ellos por esta ruta que hacía rato tenía programada pero que desconocía. A poner la relación alta y acelerar para encontrarlos ojalá antes de Dapa bajo, caserío de 10 ó 15 casas antes de iniciar el ascenso a Dapa alto. Pues me llevaban mucha ventaja pensé porque sólo encontré a otro grupo de ‘pedalistas’ subiendo y no eran de mi parroquia. Igual me les pegué y empecé a sudar la gota gorda después de semejante acelerada sin haber calentado ni estirado, esos quemonazos son fatales porque implican desgaste muscular y acumulación de ácido láctico desde el inicio y más temprano que tarde te sientes ya cansado, sin fuerzas y con dolor. Y como también soy mortal pues me quemé, a los 3 km de ascenso en Cordapa ya estaba viéndola dura. Ahí me di cuenta que no era mi mejor día pedaleando, pero qué me iba a devolver: pa’lante que pa’ atrás asusta. Me desvié de la principal para subir por una vía en afirmado hasta llegar por la parte más alta del pueblo (Dapa alto), y aún con la espera de alcanzar a los de bike&bike, pero ni el polvo que levantaban veía. Cuando llegué a la iglesia de Dapa que es un sitio de referencia y encuentro muy popular entre los ciclistas caleños, me encuentro con algunos disidentes de bike&bike y me aclararon que el Grupo subía al km 18 por la vía al mar, la Simón Bolívar o ruta 19, llámenla como quieran, igual me sentía engañado, cómo es que cambian el cronograma de un día pa’ otro. Pensé en irme con estos otros que iban por alto de los españoles – km 18 – km 27 – Bitaco – La ventura – La Cumbre. Pero era demasiado larga, demasiado larga, no tenía ni el tiempo ni las fuerzas para seguirlos y decidí entonces seguir la ruta solitario. Aun tenía suficiente agua en el ‘camel’ y un par de bocadillos. Inicia una segunda etapa de ascenso un poco más corta, sí, pero ya iba quemado hasta el punto que a unos 5 ó 6 km de la iglesia y después de pasar de largo la desviación hacia el km 18 tocó bajarse y descansar, me dio la pálida, me comí el par de ‘veleños’ tomé aire y pa` arriba. Pronto llegaría al punto más alto de la ruta y empezaría un largo descenso así que podía llegar. La primera foto es muy cerca del punto más alto.

Inician los cultivos de té de la empresa `té hindú`. No sé que tan cierto sea que es uno de los pocos cultivos de té del país. La verdad es que desde la primera vez que atravesé estos campos de verde intenso, quedé tramado, el cultivo en terrazas produce un bonito efecto visual. Además están protegidos por altos picos cubiertos con bosques de niebla vírgenes. Es una escena muy pintoresca o no?. Cuántos tonos de verde ven ustedes?
Empiezo el descenso hasta el crucero Chicoral. Chicos de la vereda algunos y de Cali otros practicaban artes marciales en una casita con laguito, pastizales y cultivos de té alrededor. Así cualquiera.

Puedo desviarme hacia La ventura y llegar hasta La Cumbre pero voy decidido a completar mi itinerario inicial y escojo en el crucero el camino izquierdo hacia Chicoral, en el camino veo poca casas, y sólo una o dos son de veraneo o recreacionales. En una de ellas hubo hasta cosecha de guayaba y al parecer no se dieron cuenta. El camino estaba repleto de frutos podridos y otros siendo comidos por gusanos, y bueno yo no estaba tan mal aún, solo pisé algunas guayabas y seguí mi camino, que se hacía
cada vez más emocionante, relajado y exótico. No encontré tráfico, y en cambio lugares de postal como dicen. Ya me alejaba de los campos de té. Un bosque de esbeltos eucaliptos enmarcan un tramo de la vía. Lástima no poder compartirles la dulzura del aire que respiraba. Pero debía seguir o nunca iba a llegar a La Casita porque ameritaba apearse a contemplar la vista y tomar algunas fotos cada 500 m. Ahora estaban al frente del bosque de eucaliptos. Luego otra bella vista de los mismos cultivos (les dije que me impactaron verdad?) y ahora se sumaba el bosquecillo de eucaliptos que acababa de pasar. Detrás de esas montañas estaba Dapa, ya no había vuelta atrás. Avanti. Encuentro más adelante otra bellísima casa, aunque sus dueños estaban ahí y preferí limitarme a fotografiar ‘botones de oro', rebosantes de néctar,
tienen un fuerte oler a miel que atrae a cuanto bicho polinizador hay en el área y con ellos muchos pajaritos come-bichos, pero muchos, era un enjambre de bichos y pájaros comiendo y evitando ser comidos. C´est la vie, dicen. Si no se alcanza a ver en la foto todo el encanto y la fuerza de semejante lucha les tocará acompañarme en la próxima. A la vuelta me encuentro con un bosquecillo de coníferas que no es natural por estos lados. Normalmente son cultivados o por pseudos-ambientalistas que quieren vivir en Canadá, que no tienen ni idea del daño que hacen al suelo sembrando pinos o por empresas papeleras y madereras. Bajo hasta el establo y tomo un camino a la derecha y me encuentro entre los pinos, verdes en sus copas pero sin vegetación en el suelo. Ven a lo que me refiero?, estos pinos toman tanta agua que ninguna plantita crece cerca, bueno esa fue la explicación que me dieron cuando tenía 7 años y aún la creo ¿tienen una mejor?.

Pero hay que admitir que es muy fotogénica la escena. Sin embargo la suerte mía es inmensa la suerte del pícaro. El primer carro que veo en 2 horas sube por el mismo camino y me advierte que por ahí tendría que subir unos 6 kms y que hay una trocha de 2 km en descenso que podría llevarme hasta donde voy. Gracias a Dios o al diablo que sé yo, pero queda pendiente ese ascenso y sin dudarlo me devuelvo para tomar la trocha.

Y como si fuera poco lo que esta tierra me había ofrecido para recrear la vista y el espíritu me salen al paso guaduales en una finca soñada. Tampoco quise tomar fotos de ella para evitarme explicaciones y permisos. Me limité a lo más bello que alcanzaba a ver desde el camino: el guadual que daba sombra a las heliconias. Qué flores más exóticas, a partir de entonces todo el camino estaría lleno ellas, crecen como maleza en esta zona. Y hay de cuantas formas quieran, con ese rojo intenso que contrasta con el verde queriendo ser visto desde la lejanía. No lo había mencionado pero el agua también es protagonista en la ruta. Decenas de quebraditas y drenajes naturales atravesé durante todo el recorrido. Pero por esta trocha estaba la más grandecita de ellas. Muchas mariposas y una que otra libélula se refrescaban en ella. Vale pa’ la foto.

Al final de la trocha en una casita de esterilla escuchaban Iron Maiden: los dioses debían saber de mi existencia, cómo más se explica que en semejante choza sonara Run to the hills? No sé pero absorbí toda la energía del Metal en ese punto. Era el crucero hacia Bitaco o hacia la vía al mar a la izquierda. De nuevo giro a la izquierda y comienzo a subir con las últimas fuerzas que me quedan, las tripas se retuercen y se quejan del hambre y empieza lloviznar levemente, ya me parecía que debía colgarme de alguno de los jeepetos que pasaban, pero me pudo el orgullo y la voluntad de llegar solito, siempre he dicho que con la burra llegás a cualquier lado solito y no podía comerme mis palabras ahí. Me esperan jornadas más largas y sufridas, así se templó el acero compañeros, con el corazón. Al fin veo el valle del Carmen y el descenso hasta el Km 27 de la vía al mar. Estaba exhausto pero la vista es preciosa, me tomé la foto para que no digan que todo lo que les digo es contado o inventado, nada, ahí está la prueba. Lloviznaba sobre el Palmar, lo ven en la foto? Y al fondo, al fondo se esconden el flanco norte de los Farallones detrás de la espesa niebla. Ese es otro parche que ya les contaré. Bajando me encontré con los muchachos de la iglesia de Dapa recuerdan? Creo que apenas iban por la mitad de su mini-travesía, la Reina la llaman ellos. Pues les deseé suerte y seguí sin envidiarlos, muerto del hambre. Desemboqué en la vía al mar y vuelva a trepar. Hasta me detuve en una iglesia evangélica a preguntar si ahí vendían chuzos algo, lo pensé porque había un horno de barro en la entrada. Pero ni mier… siga subiendo (la Casita está más cerca ahora) que a la vueltita le venden. Juepucha vueltita tan larga, eterna casi como todo lo que había andado me parecía. Hasta que llegué al Palmar, sobre la vía al mar. Me jarté mi chorizo, papa salada, arepita, papa aborrajada, tres tintos y termine con el agua que llevaba. Volví a la vida. Con esa tanqueadita llegaría a la hora del almuerzo a laCasita. Debía dar lo último que tenía.

Y llegué. Aunque no había almuerzo pero si una Club Colombia helada. Que chimba. Lo había logrado y solito, sin jeepetos y me quedaron muchas fotos. Y más ganas de seguir conociendo esta tierrita.

Espero comentarios. Creo que me quedó muy larga esta primera narración pero es que fueron 5.5 Horas! Quien sabe cuántos kms. Pa’ eso necesito el odómetro, ojalá alguien lo donara o tendré que comprarlo. Ya publicaré las próximas salidas, espero sean tan buenas o más emocionantes y enriquecedoras como ésta. En la ruta nos pillamos las carátulas, chao.